Voyages voyages au Bel Paese Enchanté ! Voyages en Europe Mon, 26 Jan 2026 17:10:32 +0000 fr-FR hourly 1 https://voyageusecurieuse.com/wp-content/uploads/2022/03/VoyageuseCurieuse-s-150x150.jpg Voyages voyages au Bel Paese Enchanté ! 32 32 Apprendre le napolitain : quelques expressions utiles ! https://voyageusecurieuse.com/apprendre-le-napolitain-quelques-expressions-utiles/ https://voyageusecurieuse.com/apprendre-le-napolitain-quelques-expressions-utiles/#respond Wed, 28 May 2025 16:26:14 +0000 https://voyageusecurieuse.com/?p=14076 À Naples, on parle italien, mais cet article va vous apprendre quelques mots de napolitain bien utiles pour votre séjour à Naples ! Et pas que ! Le dialecte napolitain (dérivé du latin) est la deuxième langue la plus utilisée en Italie après l’italien ! Plus de 6 millions de personnes le parlent et il […]

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À Naples, on parle italien, mais cet article va vous apprendre quelques mots de napolitain bien utiles pour votre séjour à Naples !

Et pas que !

Le dialecte napolitain (dérivé du latin) est la deuxième langue la plus utilisée en Italie après l’italien !

Plus de 6 millions de personnes le parlent et il est enseigné dans les écoles. Il est beaucoup utilisé dans les musiques Pop, Hip hop et Rap.

Plus amusant, vous allez découvrir ces mots napolitains qui ressemblent de façon stupéfiante au français.

Quoi de plus normal, amore ? Les français (normands, angevins) ont occupé Naples pendant environ 200 ans !

Mots napolitains ressemblant au français

NapolitainItalienFrançais
AbbasciurParalumeAbat-jour
ArrangiàSistemareArranger
BisciùGioielloBijou
BurdelloCasinoBordel
BoulangeriaPanetteriaBoulangerie
BriosceBriocheBrioche
BignéCiambellaBeignet
BuattaBarattoloBoîte
BuchéMazzoBouquet de fleurs
BuffèCredenzaBuffet
MustaccioBaffiMoustaches
NapuleNapoliNaples
ResciosséAl piano terraRez-de-chaussée
ScemiseCamisciaChemise
SciantósaCantanteChanteuse
Sciù Chou
Sufflé Soufflé
TaburéSgabelloTabouret
TirabusciòCavatappiTire-bouchon

Les particularités des mots napolitains

Les mots et expressions napolitains ressemblent à leurs habitants : ça se bouscule, c’est condensé et fulgurant et surtout très vivant et très efficace (les mains servent tout autant à se faire comprendre) !

Il y a environ 150 mots pour traduire « idiot », à peu près 60 pour dire « argent », 200 pour désigner les parties du corps…

Nos amis napolitains ont tendance à tronquer les syllabes, doubler les consonnes parfois au début des mots (forte devient fforte) et au milieu de mots (amore devient ammore).

  • Le P devient cch (più = cchiù)
  • Le  O devient U (non devient nun).
  • Le S se prononce SC

Ils contractent bizarrement des mots aussi et rajoutent des interjections pour le moins…insolites !

Notez que parler napolitain, c’est souvent manger la fin de ses mots aussi.

Ils parlent ainsi et avec d’autres variations en Campanie et dans les régions environnantes.

Tout cela relève plus du dialecte qu’autre chose, rien de normé.

On trouve les mêmes variations, par exemple dans les livres d’Andrea Camilleri, dont l’action se passe en Sicile.

Décryptage du parler napolitain dans les rues de Naples

On trouve les affiches ci-dessous dans les rues napolitaines, de la Via Toledo jusque dans les quartiers espagnols.

Ce sont principalement des extraits de chansons.

Messages Via Toledo - quartiers espagnols
Messages Via Toledo - quartiers espagnols

Chi ten a Mamm’ ricco e nun o sap (Chi ha la mamma, è ricco e non lo sa) : 

Qui a sa maman

Est riche sans le savoir

(extrait d’une poésie napolitaine de Pia Improta Tarallo, 1952)

Se non sei tu l’amore, l’amore non esiste : Si ce n’est pas toi l’amour, l’amour n’existe pas

E la mia musicaÈ la tua festa
Come posso ioNon celebrarti, vitaOh, vita :
 
« Et ma musique est ta fête
Comment puis-je ne pas te célébrer,
Vie Oh, vie. »

Ti porto via con me : je t’emmène avec moi (extraits d’une chanson d’un certain Jovanotti)

Messages Via Toledo - quartiers espagnols
Messages Via Toledo - quartiers espagnols

L’amore é bellezza : l’amour c’est de la beauté

E statte zitta ! Che ne sai tu de quello che sentoC’ho ‘na fitta ma nun me lamento, nun me lamento : 

« Et tais-toi !

Que sais-tu de ce que je ressens

J’ai une douleur mais je ne me plains pas, je ne me plains pas. » 

(Chanson d’Alessandro Mannarino)

 

Si tale e quale na canzone ca cchiù ta siente e cchiù te sona trase e nun ta scuorde cchiù

io saro la nuvola che ti terra nascoste perché gli altri no si accorgano di averti persa (pas encore traduit).

Messages Via Toledo - quartiers espagnols
Messages Via Toledo - quartiers espagnols

Astrigneme cchiù forte e dimme ca’ nun ce perdimm’ maje (Stringimi più forte e dimmi che non ci perdiamo mai, en italien) : Serre-moi plus fort et dis-moi que nous ne nous perdrons jamais.

Un giorno all’improvviso, me innamorai di te (extrait d’une chanson italienne) : Un jour soudain, je suis tombé amoureux de toi

Si ovére fusse tu l’ammore eterno restasse primmavera pur ‘a vierno (Se davvero saresti tu l’eterno amore resterebbe primavera anche in inverno, en italien) : Si tu étais vraiment l’amour éternel, le printemps resterait même en hiver – Chanson d’un certain Clementino : Un giorno all’improvviso

On la retrouve ici :

Rap napolitain par Liberato

On finit sur une petite note dynamique avec Liberato, le chanteur qui fait du rap napolitain et son superbe clip dans les rues de Naples : Tùrna !

 J’ai gardé le meilleur pour la fin : les insultes en napolitain !!! Venez écouter ces pépites !

 

Leçons d’insultes napolitaines

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La mafia fascine depuis toujours, alimentant de nombreux mythes et légendes. Mais quelle est la réalité derrière cette organisation criminelle ? Plongeons dans les mythes et la réalité de la mafia.

Le Code d’Honneur de la Mafia : Mythe ou Réalité ?

On fantasme beaucoup sur le code d’honneur des mafieux. Or, c’est une légende romantique, trompeuse et dangereuse.

Le code d’honneur de la mafia, souvent appelé « Omertà », est un ensemble de règles et de principes implicites que suivent les membres de la mafia. Ce code inclut :

  • l’Omertà consistant à ne révéler sous aucune condition les activités du clan mafieux,
  • le Secret des affaires de la mafia,
  • la Loyauté envers les autres membres,
  • le devoir de Vengeance en cas de trahison,
  • le Respect de la hiérarchie
  • l’honneur…

Ces principes visent à maintenir la cohésion et la discrétion au sein de l’organisation. Cependant, la réalité est souvent différente. L’honneur est sacrifié au profit du pouvoir et du gain financier.

Le parrain, scène mythique
Le parrain, scène mythique

La Mafia dans la Culture Populaire

Des films comme « Le Parrain » ont popularisé une image romantique et fascinante de la mafia.

Les personnages charismatiques et les histoires de pouvoir et de séduction captivent le public. Mais cette représentation est loin de la réalité.

La mafia est avant tout une organisation criminelle dont les activités incluent le trafic de drogue, l’extorsion, et la violence.

Le code d’honneur est souvent bafoué. Il ne signifie strictement rien pour les mafieux.

Ils lui préfèrent souvent le pouvoir et le profit à court terme (comme beaucoup d’entreprises).

Leur vie ne tourne qu’autour de l’argent facile.

Le soi-disant respect des femmes et des enfants ou l’interdiction de certaines activités considérées comme déshonorantes ne sont que légende.

Roberto Saviano et la Camorra

Roberto Saviano, né à Naples, a été témoin très jeune de la guerre que se livraient les bandes criminelles dans la région.

Basé dans les quartiers espagnols, il s’est, comme les autres, habitué à voir des morts, régulièrement.

Dans un podcast où il est interviewé, il explique :

« Quand ma famille du nord de l’Italie venait en visite, je ne savais pas les guider dans les lieux touristiques de ma ville. Je leur montrais les carrefours où les soldats de la Camorra avaient été abattus. Je les amenais voir les pierres tombales, les silhouettes tracées à la craie … j’aimais leur montrer de loin la guerre que je vivais. »

« Un jour, j’ai emmené mon oncle dans une ferme pour voir des personnes qui avaient été noyées dans le lait de bufflonne. […] je voulais leur montrer que j’étais quelqu’un d’adulte, que je n’avais pas peur de la mort et que je savais tout de mon territoire. »

Quand il écrit Gomorra, dans sa vingtaine, le journaliste freelance dévoile la réalité brutale de la Camorra, la mafia napolitaine.

Il expose ce que personne ne veut voir, les faits, pas seulement les traces mais aussi les cadavres, loin des mythes glamourisés.

Il explique « le système » (il sistema) c’est-à-dire la Camorra, organisation napolitaine violente et cruelle où la vie humaine a peu de valeur.

Saviano, condamné à mort par le clan des Casalesi, vit sous protection policière depuis 2006.

Son travail dérange certains politiciens, qui menacent de lui retirer son escorte.

Roberto Saviano, courageux journaliste
Roberto Saviano, courageux journaliste

Pourquoi tant de haine contre Roberto Saviano ?

En devenant un best-seller, Gomorra s’est mué en un projecteur puissant sur la réalité et les activités de la Camorra. Ce livre a permis aux lecteurs lire des choses que personne ne regardait vraiment.

Gomorra a mis la Camorra au centre de l’attention. Or, l’attention, c’est ce qui fragilise considérablement les mafieux.

Lorsque une famille mafieuse est arrêtée, dénoncée, les familles rivales exploitent cette attention pour l’affaiblir.

Personne ne nomme les mafieux, dans les quartiers napolitains, tant qu’ils sont vivants. C’est une vieille tradition mafieuse.

Prononcer leur nom revient à affirmer qu’ils sont morts…

Or le livre a pulvérisé cette ancienne tradition.

Le succès de Gomorra a été vécu comme un message adressé aux familles camorristes, d’où leur volonté d’éliminer Roberto Saviano. Elles veulent montrer qu’elles ne se laissent pas intimider.

Gomorra porte atteinte à un équilibre interne aux familles camorristes.

La Mafia et la Politique

La mafia entretient des liens complexes avec la politique. Certains politiciens, comme Salvini et Meloni, ont menacé de retirer la protection policière de Saviano, montrant leur mépris pour son travail contre les mafias.

La lutte contre la mafia est pourtant un enjeu politique majeur en Italie car les mafias influencent les élections et corrompent les institutions, affaiblissant la démocratie.

Mais le gouvernement de Meloni déteste le travail de Saviano, allant carrément jusqu’à le qualifier de « pire écrivain d’Italie ».

Le gouvernement Meloni a peur que sa bataille contre les mafias, qui est très suivie à gauche et aussi à droite, influence l’opinion publique.

La mafia et la culture

Des séries comme « Gomorra » sont accusées de glamouriser la mafia (dixit Berlusconi ou encore Luigi de Magistris, ancien maire de Naples).

Roberto Saviano, lui, explique que ces œuvres permettent de connaître une réalité violente et cruelle, tout en restant en sécurité.

La littérature et les séries sur la mafia sont autant un enseignement qu’un divertissement. Elles permettent de comprendre la réalité de la mafia sans en subir les conséquences.

Il commente :

Un jeune qui dit « génial » devant Gomorra ne se procure pas un pistolet pour ensuite aller tirer sur des gens… il dirait génial aussi devant un western sans se muer en cow-boy. Il dira « génial » aussi devant un thriller.

Si on suit cette logique, plein de gens seraient devenus comme les héros positifs que l’on voit dans des fictions…

Je ne peux que plussoyer !

On est nombreux à lire ou regarder ces récits violents et cruels, qu’il s’agisse de Gomorra, du Parrain, des films de Quentin Tarantino pour les uns, Hunger Game pour les autres, car ils permettent de connaître une réalité et de la muer en une fiction fascinante, mais bien en sécurité dans son canapé.

On peut s’incarner dans cette réalité, de se l’approprier en vivant et en ressentant plein d’émotions, en toute sécurité.

Roberto Saviano explique à juste titre que :

« la littérature s’occupe de la réalité ».

« On ne veut pas devenir ce qu’on lit ou ce que l’on voit ».

Personne ne voudrait vivre cette réalité.

Ceux qui dénigrent les personnes qui suivent ces récits, car on en connaît tous des bouffons effarouchés parce qu’on lit des livres très noirs, invitent ni plus ni moins à l’Omertà, au tabou.

Elles peuvent le faire de bonne foi, même. Mais le tabou ou l’Omertà ne donnent jamais rien de bon.

Qui plus est, personne ne les oblige à se confronter à ces réalités.

En bref, la mafia est entourée de nombreux mythes romantiques, mais la réalité est bien plus sombre.

Le code d’honneur est une légende et les activités criminelles, motivées par le pouvoir et le profit, affaiblissent la démocratie.

Des voix courageuses comme celle de Roberto Saviano dévoilent la vérité sur ces organisations, malgré les menaces et les dangers encourus.

Sources utilisées :

Podcast L’encre et la poudre

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Quel trajet privilégier pour visiter les ruines de Pompéi ou d’Herculanum, lorsqu’on séjourne à Naples, à l’ombre du Vésuve ?

Comment parvenir à atteindre Herculanum ou Pompéi quand on a le COVID et que les tickets de transports napolitains sont… cryptiques ?! Allez-y, accrochez vous !

Vous arriverez à visiter ces sites archéologiques ayant servi de tombeau à des gens pétrifiés par la lave. Pompéi et Herculanum sont uniques au monde, valent le détour parce que… des bâtiments aussi remarquablement bien conservés sous une couche de lave, on en voit pas tous les jours !

Comment rejoindre Pompéi ou Herculanum depuis Naples ?

Le meilleur trajet pour se rendre à Pompéi ou Herculanum, on le fait avec le train. Prenez le de bonne heure pour éviter l’affluence et pour avoir du temps pour flâner, une fois sur place. On a envie de s’arrêter partout à Pompéi/Herculanum.

Depuis Naples, idéalement, il faut prendre le Campania Express, depuis Garibaldi Centrale (la gare centrale). Il est rapide et direct.

Le Campania Express vous arrête aux portes de Pompéi ou d’Herculanum. Tout cela pour moins de 5 euros ! Les billets se prennent à part. Je ne l’ai pas trouvé en 2017. On ne l’a pas vu passer non plus en 2024…

Via la Circumvesuviana

Sinon, vous pouvez prendre un train, via la bordélique compagnie Circumvesuviana, en principe en direction de Sorrento.

Les trains partent assez régulièrement. En revanche, il faut porter une attention extrême aux tickets que l’on achète, à ce qui est indiqué sur les écrans, sur les quais de la gare.

Une fois dans le train (si c’est le bon…), il faut bien surveiller ce que dit la voix qui annonce les arrêts.

Comptez une dizaine d’arrêts, soit 20 min, pour Herculanum (Ercolano), une vingtaine pour Pompéi (environ 40 min).

Fréquence des passages : environ 30mn…

Anti-manuel des transports en commun à Naples

Prendre le train, dit comme ça, c’est facile… mais c’est sans compter sur l’état de grande distraction et fatigue que connaissent parfois les voyageuses. Voici comment faire une aprèm de la loose :

Journée de la loose entre Naples et Herculanum

  1. Avoir chopé le COVID, probablement…
  2. Acheter les mauvais tickets de train.
  3. Rater le train.
  4. Prendre le mauvais train.
  5. Piquer un somme dans le mauvais train.
  6. S’apercevoir que c’est le mauvais train.
  7. Descendre au milieu de nulle part.
  8. Attendre 1h pour revenir à Naples (et je cache mon slip, visible sur la photo).
  9. Rire car il n’y a plus que cela à faire.

Avec Mymy, nous nous sommes retrouvées coincées pendant 1h, en 2024, en plein milieu de la Campanie, sans parvenir à atteindre Herculanum.

Nous y sommes allées le lendemain !

Où acheter ses billets ?

Vous pouvez prendre les billets de train à la gare ou dans les bureaux de presse à Naples. Évitez les machines qui vous vendent exprès des billets pour d’autres destinations.

Les biglietti napolitains à s’arracher les cheveux…

Tickets de tram, métro, bus, trains napolitains. On y comprend rien !
Tickets de tram, métro, bus, trains napolitains. On y comprend rien !

 

Quels sont les horaires de visite du site archéologique de Pompéi/Herculanum?

Les deux sites archéologiques sont ouverts tous les jours, sauf les jours fériés, et ce de 9h à 17h au moins.

Un conseil, évidemment : arrivez le matin. Vous pourrez prendre votre temps jusqu’au soir !

Fier soldat dans le couchant de Pompéi

 

Le Vésuve a t-il vraiment enseveli Pompéi et Herculanum ?

C’est un peu plus compliqué que cela.

D’abord, en 62 après JC, les deux villes subirent de gros dégâts en raison d’un tremblement de terre.

En 79, le Vésuve a vidé ses poumons de lave sur ces cités antiques ! C’est dommage, jusque-là, la région produisait d’excellents vins !

Elle vendait plein d’amphores gravées d’un beau Vesvinum (Vin du Vésuve)…

Pompéi ? OK, il l’a tout simplement ensevelie sous une pluie de cendres. Après cela, la ville fut pratiquement abandonnée. Des fouilles régulières ne commencèrent qu’en 1748 !

Herculanum… ce furent des nuages brûlant de gaz toxiques, alternant avec des coulées de boue enflammées, qui ont peu à peu recouvert la ville.

Le niveau du terrain s’éleva d’une vingtaine de mètres ! Herculanum fut redécouverte en 1711 quand un prince fit creuser un puits, dans l’une de ses propriétés, 20 mètres au-dessus de la ville.

Visiter Pompéi ou Herculanum ?

Herculanum est « petite », et en meilleur état.

Cependant, on y passe quand même la journée…

On a réussi à aller à herculanum
On a réussi à aller à herculanum

 

 

Chat d'Herculanum

 

 

Le site en lui même est magnifique, juché sur une colline avec une vue sur la baie de Naples et le Vésuve.

On peut manger dans les petits restaurants qui précèdent le site, en sortant de la gare.

On peut y caresser les chats de la ville.

On ne s’y perd pas du tout. Les mosaïques et la climatisation naturelle (comme à la Zisa, à Palerme) des lieux sont magnifiques !

 

Incroyables mosaïques
Incroyables mosaïques – Herculanum

 

 

Lit cramé de l'époque
Lit cramé de l’époque

 

Ils savaient y faire avec la climatisation naturelle...
Ils savaient y faire avec la climatisation naturelle…

 

Pompéi, c’est beaucoup plus grand :

Se perdre à Pompéi
Se perdre à Pompéi

 

Bel horizon à Pompéi
Bel horizon à Pompéi

 

On peut choisir de soit se balader librement soit de louer un audioguide, voire de réserver une visite avec un guide. Les indications, sur le site, sont assez succinctes. On se perd facilement dans la ville.

À vrai dire, il est même impossible de ne pas se perdre, car de nombreuses habitations sont en cours de restauration.

Préparez bien votre itinéraire…

 

Mosaïque très connue de Pompéi
Mosaïque très connue de Pompéi

 

Habitants d'Herculanum - Juin 2024
Habitants de cités antiques – Juin 2024

Spoiler : non, vous ne verrez pas de statues de gens pétrifiés par la lave, un peu partout dans la ville.

D’abord, les statues seraient toutes dégueulasses, si tel était le cas, un peu émiettées, et… vous aimez qu’on vous regarde sous toutes les coutures, vous, lorsque vous vous pétrifiez ?

Non.

Ben alors, eux, c’est pareil.

 

 

 

 

Des calques de ces personnes figées par les cendres de lave (car je vois bien que vous êtes curieux) :

 

Statues pétrifiées de Pompéi
Statues pétrifiées de Pompéi

 

Grand théâtre de Pompéi
Grand théâtre de Pompéi – 2017

 

Extérieur de l'amphithéâtre de Pompéi
Extérieur de l’amphithéâtre de Pompéi – 2017

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Naples, berceau de la pizza et capitale de la Campanie, est-elle une destination sûre pour les femmes voyageant seules?

Découvrez les risques réels et les précautions à prendre pour profiter pleinement de votre séjour.

Sécurité à Naples pour les Femmes Voyageant Seules

Voyager seule à Naples peut susciter des inquiétudes, mais avec quelques précautions, il est tout à fait possible de profiter de la ville en toute sécurité.

Comme dans toute grande ville, certains quartiers sont à éviter tard le soir. Cependant, Naples n’est pas plus dangereuse que des villes comme Nantes ou Marseille.

Il y a des quartiers à éviter tard le soir, bien sûr, quand on est une femme (ou un homme !) en séjour à Naples, comme dans toutes les grandes villes.

Quartiers à explorer mais pas trop tard le soir

Rione Sanità

Bien que ce quartier soit souvent déconseillé, il est possible de le visiter en début de soirée. Il est préférable, ensuite, de suivre les conseils des locaux et de ne pas s’aventurer seule trop tard.

Personnellement, alors que nous étions en vacances entre Naples et Herculanum, avec mon amie Mymy, je voulais ABSOOOOOLUMENT voir le Palazzo Sanfelice (rien le temps de faire en vacances, pffff) :

Palazzo Sanfelice dans le quartier Rione Sanità
Palazzo Sanfelice dans le quartier Rione Sanità – image Wikipedia – je ne l’ai pas vu :(((((

Le temps filait à toute allure (vous savez ce que c’est les vacances…). Alors je me suis décidée, un soir vers 19h, de pousser, seule, jusqu’au Rione Sanità (voir carte ci-après), ce quartier « peu recommandé ».

J’ai cherché mon chemin jusqu’au beau palais sans succès, mon maps.me étant tout pourri :/

Les 21h approchant, un napolitain m’a conseillé de faire demi-tour. C’est bien ce que je comptais faire, évidemment : je tournais en rond dans des ruelles tortueuses et le palazzo Sanfelice était fermé, d’après ce napolitain.

Je n’aurais pas prolongé ma quête au-delà de 21h, mais bon, voilà, il n’y avait pas mort de femme.

Carte quartiers principaux de Naples
Carte quartiers principaux de Naples

Les quartiers espagnols

Autrefois réputés dangereux, ces quartiers ont connu une véritable renaissance économique (dixit le Courrier international).

Vous y trouverez des restaurants en pagaille, dans les ruelles penchées, de délicieuses pizzas frites et une ambiance authentique !

D’autres quartiers, auparavant réputés dangereux et inaccessibles, voient désormais les touristes déambuler tard le soir. Car le tourisme à Naples a augmenté de quelques millions depuis 2018 !

Problèmes Courants à Naples

Circulation : Les Napolitains sont connus pour leur conduite indisciplinée. Il paraît que ce pétaradant ballet de scooters et voitures est parfaitement organisé et que jamais ils ne se rentrent dedans. Comme c’est bruyant ! Sans compter les odeurs désagréables de pots d’échappement. Soyez prudente lorsque vous traversez les rues.

Saleté des rues : Les rues sont sales et les tags sont fréquents, y compris sur les monuments et sur les églises.

Regards insistants : Comme dans de nombreuses villes, les regards insistants, notamment de la gente masculine, peuvent être pesants, mais ils restent généralement inoffensifs. Ils ne font que mater comme les vaches qui regardent passer les trains. « Non, mossieu, on ne scrute pas les femmes comme ça sauf quand on est un connard. Nous on ne fait pas ça ».

Pickpockets : Comme dans toutes les grandes villes, les pickpockets sont présents. Évitez d’exhiber des objets de valeurs, ou, du moins, attachez les bien et ne les lâchez pas. Soyez vigilante et tout se passera bien !

En tant que touriste, on est pas moins en sécurité à Naples que dans n’importe quelle ville française.

Pour le reste, Naples, c’est la vraie Italie !

La mafia à Naples : mythes et réalités

La mafia napolitaine, ou Camorra, est souvent un sujet de préoccupation pour les touristes. Cependant, les touristes ne sont pas la cible de la mafia. Quand on voyage seule à Naples, la mafia, on ne la voit pas.

Loin des films hollywoodiens qui dépeignent des gangsters romantiques et attachants, la devise de la Camorra, comme des autres mafias, en général, pourrait être :

« Pour faire du business tranquille, vivons cachés ».

Comme toute mafia, la Camorra a déjà sa cible, son business et c’est une organisation criminelle discrète, c’est d’ailleurs pour cela que le succès de Gomorra, de Roberto Saviano les insupportent. Son livre a mis les projecteurs sur elle et la lumière n’est pas prête de s’éteindre…

Influence de la Camorra

Racket des commerçants : La Camorra est traditionnellement racketteuse de commerçants. Elle leur impose une « taxe de protection » connue sous le nom d’assunzioni (pizzo, dans d’autres régions). En échange, elle leur offre une pseudo-protection.

La somme volée varie selon le chiffre d’affaires de l’entreprise.

En échange de cette somme, les hommes « d’honneur » de la Camorra feraient office d’agents de sécurité, que l’on ne verrait jamais.

Voyager seule à Naples : bonne idée ou pas ?
Kaique Rocha sur Pexels

Exemples de racket : En 2016, un racket concernant le pain a été mis en lumière par la presse. Dans les quartiers nord de la ville, les restaurants ou vendeurs de sandwich étaient obligés d’acheter du pain dans les boulangeries contrôlées par la Camorra, à un prix bien supérieur à celui du marché.

L’histoire prit fin avec l’arrestation des cerveaux de ce racket organisé, Carlo et Antonio Lo Russo, deux cousins et d’une vingtaine d’autres personnes.

Certains, comme le gérant de la pizzeria Sorbillo résistent courageusement et tentent de faire changer les choses.

La Baby Mafia : une nouvelle menace ?

Naples est le berceau de la baby mafia. C’est une nouvelle génération de mafiosi qui a ses quartiers du côté des immeubles de Scampia (voir la carte, en haut à gauche de Rione Sanità) ainsi que dans les quartiers espagnols.

Ce sont des jeunes souvent âgés de 11 à 12 ans, contre 16, 17 ans auparavant. Ils forment des baby gangs. et sont impliqués dans des activités criminelles telles que le trafic de drogue et les guerres de territoire.

Caractéristiques de la Baby mafia

Quartiers concernés : Scampia et les quartiers espagnols sont les foyers de la baby mafia.

La Scampia ce sont d’immenses immeubles qui furent construits en 1970, au nord de la ville. Ils accueillaient les Napolitains les plus défavorisés.

Images de la série Gomorra
Photo : dragonworldteam sur Flickr

Devant l’indifférence des politiques, la Scampia s’est rapidement dégradée et est très vite devenue l’un des terrains de jeu de la mafia napolitaine. Trafics en tout genre, drogue, Scampia était devenu le premier « supermarché » de la drogue au détail en Europe.

Face à la répression très forte organisée par la police napolitaine, ces dernières années, de nombreux mafiosi sont maintenant sous les verrous.

Comportements dangereux : Plus dangereux pour la population que leurs prédécesseurs, ils sont souvent armés et n’hésitent pas à tirer à l’aveugle, une pratique appelée « le stese », qui a déjà tué 500 personnes à Naples. Le stese visent à marquer leur territoire et à défier les autres clans qui oseraient s’y aventurer. 

Les nouveaux caïds napolitains veulent tout tout de suite. Hors de question pour eux de faire le guet, et d’autres tâches ingrates. Les baby mafiosi vendent de la drogue dans les rues dès la pré-adolescence et se bagarrent entre eux pour se revendiquer chef.

Le culte de l’image, lié aux réseaux sociaux, entretient le phénomène.

Avide de pouvoir et de gloriole, souvent consommateurs, eux-mêmes, de drogue, ils n’hésitent pas à se prendre en photo avec des armes et à les diffuser sur Facebook et autres médias sociaux.

Conseils pour un Voyage Serein à Naples

Respectez les conseils des locaux : Les Napolitains sont généralement accueillants et prêts à vous aider.

Soyez vigilante : Évitez les quartiers isolés tard le soir et gardez vos objets de valeur en sécurité.

Profitez de la culture locale : Naples est riche en histoire et en gastronomie (oh ouiiii !). Ne manquez pas de visiter les sites emblématiques et de goûter aux spécialités locales.
En résumé, voyager seule à Naples est tout à fait possible avec quelques précautions. La ville offre une expérience authentique et riche en découvertes, loin des clichés sur la mafia.

Profitez de votre séjour en toute sérénité !

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Naples compte d’innombrables pizzerias, et pour cause, c’est le berceau de la pizza italienne !

Venez donc déguster une pizza aux couleurs du drapeau italien, la Margherita, un des incontournables de Naples.

Vous irez chez Sorbillo, le maradona de la pizza, bien sûr ! Il est célèbre pour ses nombreux engagements, anti-mafia, notamment !

Pizzerias de Naples : qu’est-ce que la pizzeria Sorbillo a de particulier ?

Gino Sorbillo tient la pizzeria Sorbillo d’origine, au coeur du centre historique.

Adresse : Via Tribunali, 32 (Sede Storica)

Deux autres pizzerias ont été ouvertes :

  • Piazza Vanvitelli, 9
  • Via Partenope 1 (ang. P.zza Vittoria), sur la promenade du port

Gino Sorbillo le pizzaiolo

Il a été le premier pizzaiolo à s’exposer sur les réseaux sociaux et à parler de son engagement, en tant que commerçant, contre la mafia napolitaine.

Cela a grandement contribué à sa célébrité ainsi qu’à la renommée de ses excellentes pizzas.

Sorbillo, à Naples, attire des milliers de touristes. Son exposition a permis l’embauche de 70 personnes.

Gino Sorbillo et ses pizzas
Les pizzas napolitaines de Sorbillo

 

L’engagement anti-mafia de Gino Sorbillo

Sorbillo, fermement décidé à combattre la mafia, a participé à des programmes anti-racket. Il lui est arrivé d’héberger des réunions des pontes de la police chez lui. Son but était de défier la mafia de faire de lui une cible.

Autre fait d’armes savoureux : il avait fait le pari de faire payer 100 euros la pizza aux députés qui viendraient manger chez lui. Ce fut chose faite, en 2011, avec le député Sergio D’Antoni (Deputato del PD).

La pizzeria Sorbillo brûle en 2012…

Était-ce un avertissement de la Camorra ou un court-circuit malheureux ? L’affaire est restée trouble, mais Gino Sorbillo penche plutôt pour le court-circuit.

Alors au diable l’incident !

Trois jours après, le célèbre pizzaiolo allume son four à pizza, sort les tables et chaises de sa pizzeria dévastée et se remet à servir ses clients, comme si de rien n’était.

2019 : une bombe, devant la pizzeria Sorbillo

En janvier 2019, une bombe explose devant chez Sorbillo.

De nouveau, pour le pizzaiolo, qui déclare n’avoir reçu aucune menace, il n’y a aucune certitude que cela vienne de la Camorra. En revanche, il n’exclut pas une responsabilité de la part de supporters de foot racistes (hooligans ?).

Il s’était insurgé quelques semaines plus tôt, contre le racisme et la violence dans le milieu du foot.

Son frère s’était affiché avec le joueur de foot Koulibaly, dans la pizzeria, après des insultes racistes proférées à l’encontre du joueur, suite à une rencontre entre les clubs Inter et San Siro.

Pizza against racism

Sur demande du SPRAR (System for Protection of the Asylum Seekers and Refugees), Sorbillo a initié des demandeurs d’asile à l’art de la pizza napolitaine.

Il voit pour sa part cette contribution comme un exemple d’ouverture au monde, alors que le centre de Naples traverse une phase difficile.

« Mon restaurant est ouvert à tous, à toutes les cultures et couleurs de peau », dit-il.

Pizzerias de Naples : Pizzas Sorbillo, un savoir-faire familial…

Sorbillo a de beaux engagements personnels, mais j’ai aussi lu que c’était l’un des meilleurs pizzaiolos de Naples !

J’ai voulu en avoir le cœur net. Ses pizzas sont-elles si bonnes que ça ? Ou est-il surtout bon à faire le buzz ?

Vérification faite, moi aussi je les ai trouvées délicieuses, via dei Tribunali comme sur la promenade en bord de mer.

Les ingrédients sont vérifiés par l’Associazione Verace Pizza Napoletana. Un gage d’authenticité. 

Ses pizzas sont délicieuses.

C’est bien normal pour un petit-fils de pizzaiolos… Par ailleurs, elles ne sont pas chères !

Pizze de Gino Sorbillo

La pizzeria Sorbillo, une histoire familiale

Luigi Sorbillo et Carolina Esposito ont ouvert une pizzeria, la Viecchiarella (la vieille dame) dans les années 1930, Via dei Tribunali, communément appelée la “Via della Pizza Napoletana”.

Leur petit-fils, Gino, est un ancien policier, qui rêvait de racheter et rénover un commerce dans la rue où il a grandi.

Protection rapprochée de quelques célébrités, comme Cindy Crawford, l’ancien dirigeant de Fiat, Giovanni Agnielli, et le Pape Jean-Paul II, s’il-vous-plaît, il a économisé durant plusieurs années pour s’offrir son rêve : rouvrir une pizzeria.

Pas n’importe où : dans la même rue que ses grands-parents. C’est ainsi qu’il a lancé la quatrième pizzeria de la Via dei Tribunali, contribuant à faire renaître Naples.

La Via dei Tribunali compte aujourd’hui 16 pizzerias.

Sorbillo : une pizzeria où on ne peut pas réserver

Alors, tenté.e.s d’aller chez Sorbillo, lors d’un prochain passage à Naples ?

Gardez en tête que l’on ne peut pas réserver !

Chacun doit faire la queue et attendre son tour. Cependant, il faut savoir que s’y rendre seul.e permet d’être placé rapidement. En effet, vous serez installé en face d’un autre solitaire le temps du repas.

Un moment convivial et pour le moins original. C’est ainsi que ce jour-là, j’ai mangé ma pizza, en face d’un Australien, qui visitait l’Italie, alors que moi, je revenais en Europe après quelques mois passés en Helpx en Australie et au pays des kiwis (Nouvelle-Zélande) ! 🙂

OK, elles ont l’air bonnes ces pizzas, mais qu’ont-elles de si spécial ?

Excellentes pizzas chez Sorbillo !

Pizzerias de Naples : quel est le secret de la Margherita ?

La recette de la Margherita, fabriquée chez Sorbillo et partout ailleurs, est très simple et savoureuse.

Conformément à la recette originale de la pizza napolitaine, la Margherita doit être moelleuse et on doit pouvoir la plier en portefeuille.

À l’origine, c’est une pizza qui se mange dans la rue, pliée en 4, dans une feuille de papier.

Les origines de la pizza Margherita

D’après la légende, la Margherita est née, en 1889, des mains du cuisinier Raffaele Esposito, qui travaillait dans une pizzeria.

Il l’aurait créée en l’honneur de la reine d’Italie, Margherita di Savoia.

Le pizzaiolo aurait repris et amélioré une recette qui venait de naître à Naples. En effet, la tomate et les buffles, dont le lait sert à fabriquer la mozzarella, arrivaient tout juste dans la ville.

Les Napolitains furent les premiers à déposer des rondelles de tomate sur leur pain, qui était cuit dans un four à bois.

Ce plat était des plus simples et on le vendait dans les rues de Naples comme n’importe quel sandwich en boulangerie, de nos jours…

Recette de la pizza Sorbillo

  • 1 kilo et 55 grammes de farine du moulin Caputo.
  • Sel.
  • 1 litre d’eau.
  • 1,5 grammes de levure de bière.
  • Sauce tomate biologique.
  • Mozzarella de vache type Napoli. Celle utilisée par Sorbillo provient de la coopérative Le Terre di Don Peppe Diana. Cette coopérative travaille sur des terres confisquées à la mafia !
  • Huile d’olive extra-fraîche.
  • Basilic.

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Quels sont les incontournables de Naples ? Ca vaut le coup cette ville ? Naples, c’est loin lorsqu’on quitte Rome ? Non.

La Campanie, c’est à 2 h de train, amore ! J’y suis allée une première fois en 2017 et j’ai raté tellement de choses.

Il allait sans dire que je voulais absolument y retourner, cette fois-ci (2024) avec Mymy, une copine folle de l’Italie, elle aussi.

Entre le Vésuve, Pompéi, les mythes sur la mafia, entre pickpockets, palais et motorini, on s’est frayé un passage dans la capitale de la Margherita ! Et on commence par une carte pour se repérer :

Carte quartiers principaux de Naples
Carte quartiers principaux de Naples

 

Incontournables de Naples : le Rione Sanità, quartier populaire napolitain

Si vous souhaitez connaître le Naples de polar (plus sale et délabré qu’ailleurs dans la ville), vous pouvez réserver un airbnb ou booking dans le quartier Rione Sanità, pas trop trop loin de l’aéroport.

C’est souvent crade, ça fait mal famé, oui, mais on y déambule avec curiosité.

Les côtés crasseux du Rione Sanità
On ne fait pas ses besoins dans la rue, dit l’écriteau

 

Les gens plus organisés que moi ne rateront pas le Palazzo dello Spagnolo et le street art…, que j’ai essayé de découvrir le soir.

Ce n’est pas très recommandé, certes, mais il ne m’ait rien arrivé car non, il n’est pas dangereux de se balader seule à Naples, même si on évite les risques inutiles ! 

Notez que quel que soit le quartier, même si c’est un peu moins le cas dans le Vomero, il y aura des tonnes de motorini, des voitures dans tous les sens, du bruit, du bruit et la pollution qui vous prend à la gorge quand le soleil luit.

Tout ce joyeux bazar semble dangereux et désorganisé, mais détrompez vous… les napolitains font peut-être peur au volant, mais ils maîtrisent la conduite mieux que personne. Mais que voulez vous, c’est Naples ! 

Incontournables quartier Museo et musée archéologique de Naples

Allez visiter le plus grand musée archéologique d’Europe, plein de mosaïques, d’objets pompéiens et marrez vous devant l’art patriarcal (voir après les mosaïques).

Mosaïque

 

Mosaïque marrante

Vous échapperez à la pollution des scooters et voitures. Quelques heures de calme et de climatisation fort appréciable (en été). 

Pas toujours claires les intentions des statues
Pas toujours claires les intentions des statues

Statue noire du musée archéologique de Naples

 

« Art » patriarcal ancien

Le contenu du Gabinetto segreto, muré du temps de Mussolini :

Aucune imagination des hommes à l'époque
Aucune imagination des hommes à l’époque

 

Greffée au cerveau, eh oui :D
Greffée au cerveau, eh oui 😀

 

Retour plus poétique au Caffe letterario du coin, avec Matilde, chatte qui squatte les chaises…

Caffe letterario Napoli
Caffe letterario Napoli

Se loger proche du quartier Museo ?

Rejoignez la Controra ! Une chouette auberge de jeunesse, que j’ai faite en 2017, quasi parfaite, au centre de Naples (station de métro : Salvator Rosa). 

La Controra est un ancien couvent, avec jardin. L’accueil y est chaleureux et tout est fait pour le confort des voyageurs.

L’auberge compte un bar, où l’on peut acheter un délicieux repas le soir, avec un verre de vin, le petit-déjeuner gratuit et bien fourni.

Cerise sur le gâteau, des dortoirs spacieux, avec des lits superposés CONFORTABLES !

J’insiste sur ce mot, CONFORTABLE. À mon sens, cela veut dire que chaque lit, en hauteur, ou à même le sol, possède sa lampe murale ainsi que des prises électriques/USB à disposition.

Chaque couchage est également protégé par des barreaux, qui offrent au voyageur la possibilité d’étendre sa serviette de bain, pour qu’elle sèche, ET pour avoir plus d’intimité. En effet, c’est long les voyages où l’on partage des dortoirs, à 8 ou plus, sans avoir son petit coin à soi !

 

Auberge de jeunesse La Controra, Naples
Auberge de jeunesse La Controra, Naples

Les chambres sont également climatisées et chacun peut mettre ses affaires sous clé, dans un casier privé.

Bref !

Une super auberge qui me changerait de celle où j’avais séjourné à Rome.

Excellentes chambres d'auberge de jeunesse à la Controra

Et Booking ou Airbnb ?

Vous pouvez aussi choisir de vous loger, pour plus cher, en Airbnb ou via Booking, du côté de la via Dante ou Toledo, notamment.

Vous ne serez pas loin du port pour prendre le bateau pour Ischia, Capri ou Procida… 

Dans ce cas, ne réservez qu’avec un.e hôte.sse qui a beaucoup de commentaires 🙂

Cela vous évitera les mensonges, les fenêtres borgnes non signalées et autres surprises dont on se passe volontiers pour un court séjour. Ce fut notre cas.

 

Notre logement, loué auprès d’une nouvelle hôte (avec 1 commentaire), dans le Rione Sanità était irrespirable. Nous sommes parties bien vite pour un Booking via Dante ou Toledo, avec cette fois-ci un hôte charmant, présent et qui avait cumulé plein de commentaires positifs sur son logement.

Pas de lézard, cette fois-ci.

L’immanquable Lungomare de Naples

Très longue et agréable balade, de préférence au soleil, pour regarder les italiens défiler sur leur scooter (ok la pollution, c’est plus difficile), avec leur passager, à l’arrière, toujours sur son téléphone portable.

La désinvolture napolitaine…

Lungomare de Naples, Italie

 

Il lungomare napolitain

Vous trouverez un café, ici ou là, où vous poser, la mer à contempler.

Passeggiata al lungomare
Passeggiata al lungomare

 

Après, vous pouvez manger une pizza chez Sorbillo, sur le port.

Il a ouvert plein de nouvelles pizzerias depuis 2017 et elles sont bien sûr excellentes. 

 

Les ruelles du Centro Storico de Naples !

C’est sombre, c’est plein de détails, de monde, de bruit, mais c’est charmant. 

Quartiers chauds de Naples

Le côté Naples délabrée
Le côté Naples délabrée

 

Allez voir la Piazza Dante !

Avec un peu de chance, vous pourrez chiner, entre vieilles cartes postales d’un autre temps, livres insolites et vieux carnets, sous le regard insondable de Dante Alighieri.

Balade dans les rues napolitaines
Balade dans les rues napolitaines

Allez voir la Piazza del Plebiscito ! 

À la fin de la Via Toledo, juste après Piazza Trieste et Trento, cette grande place fait 25 000 pieds carrés et accueille souvent des événements, des manifestations ou encore des concerts de musique classique.

Piazza del Plebiscito
Piazza del Plebiscito

 

Le soir, retournez manger une Margherita, chez Sorbillo, mais dans sa pizzéria d’origine cette fois !

Naples et ses incontournables quartiers espagnols

Passion ordures
Passion ordures

Continuez vers les typiques quartiers espagnols (quartieri spagnoli), au cœur de Naples, au pied des collines du Vomero.

Vous tomberez régulièrement sur des immeubles délabrés et sur le Poubelle la vie permanent de l’Italie du Sud.

Dans les quartiers espagnols, on découvre la Naples populaire, faite de linge propre suspendu, entre les fenêtres des immeubles qui se font face, les murs recouverts de tags.

Et encore du street art (Maradona forever), des motorini qui foncent à toute berzingue, dans les ruelles étroites et escarpées, qui font jusqu’à 2 km de long !

Les quartiers espagnols, avec leur air insalubre et sinistré, sont plutôt à voir en journée.

Ils avaient une sale réputation, en 2017 encore, lors de mon premier passage.

Depuis quelques années, c’est mieux : plein de restaus ont fleuri et on y mange la pizza frite. 

Très bonne pizza frite
Très très bonne pizza frite

 

PS : on les appelle les quartiers espagnols, car des soldats espagnols furent regroupés, sur une pente, au-dessus de la Via Toledo, via un roi espagnol qui régna sur Naples.

L’incontournable Vomero dans les hauteurs de Naples

Vomero, c’est le quartier chic Napolitain, offrant une vue imprenable sur toute la baie de Naples. Je l’ai raté en 2017.

Je me suis empressée d’y aller avec Mymy en 2024 !!! 

Vomero, dans les hauteurs de Naples
Vomero, dans les hauteurs de Naples

Le métro Napolitain

Le métro napolitain vaut lui aussi le détour, notamment la station de Toledo.

C’est l’une des Stations de l’Art, du métro napolitain.

Elle est considérée comme étant une des plus belles d’Europe.

Éclairée par de grandes lucarnes, elle étale deux grandes mosaïques, dans le style pompéien. 

Étrange stazione Toledo
Étrange stazione Toledo

 

En descendant les escaliers roulants, voilà que vous vous immergez dans la galerie de la mer…

En plus beau : 

Metro napolitain et sa galerie de la mer
Metro napolitain et sa galerie de la mer

Partout ailleurs dans les couloirs du métro napolitain : 

Dans le métro napolitain

 

Un tour dans le métro napolitain

 

Naples, pour les fans de la saga d’Elena Ferrante

Les lecteurs d’Elena Ferrante auront sans doute envie de marcher sur ses traces ! Pour cela, il faut quitter le centre-ville pour se rendre, par exemple, dans le quartier Rione Luzzatti.

D’après des journalistes qui ont enquêté, il s’agirait, selon toute vraisemblance du quartier où l’écrivaine passa son enfance.

Sur les traces d'Elena Ferrante à Naples
Quartier de Rione Luzzati sur Flickr, par Roberto Terracciano

 

Ce quartier est plus proche de la cité, c’est-à-dire composé de barres d’immeubles, construites à toute vitesse au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et gangréné par la Camorra.

Proche du centre-ville, mais aussi perdu entre les rails de chemin de fer et des terrains vagues.

À  voir : 

  • la « biblioteca communale Andreoli »
  • la « Sagra Famiglia », l’église citée dans le roman (le seul élément à peu près photogénique du quartier !)
  • le quartier de Via Tasso, dans lequel Elena Greco revient s’installer, avec vue sur la mer et le Vésuve… et coin de décharge publique.

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]]> https://voyageusecurieuse.com/incontournables-naples/feed/ 2 Rome Insolite | Les Secrets de la Capitale Italienne https://voyageusecurieuse.com/rome-insolite-secrets/ https://voyageusecurieuse.com/rome-insolite-secrets/#comments Fri, 25 Dec 2020 12:36:00 +0000 https://dubblesix.fr/?p=1937 Envie de connaître Rome, la ville éternelle, autrement que par les sentiers battus (fontaine de Trévise, Colisée, Mont Palatin et tout le tralala) ? Suivez le guide, de Centrale Montemartini à la Torre Argentina, lieu sacré des chats ; de la capitale romaine à la sauce Mussolini jusqu’aux traces historiques des Romains, sur la Via […]

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]]> Envie de connaître Rome, la ville éternelle, autrement que par les sentiers battus (fontaine de Trévise, Colisée, Mont Palatin et tout le tralala) ? Suivez le guide, de Centrale Montemartini à la Torre Argentina, lieu sacré des chats ; de la capitale romaine à la sauce Mussolini jusqu’aux traces historiques des Romains, sur la Via Appia Antica. Entre histoire, paysages et nourriture, c’est parti !

Pourquoi Rome est-elle appelée ville éternelle ?

À Rome, chaque recoin de la ville cache une histoire sans fin, que l’on peut dérouler à l’infini. Plus sérieusement, « ville éternelle », traduction du latin urbs aeterna, date de l’époque impériale, où l’on voulait glorifier l’Empire augustéen. Les Romains étaient persuadés, du fait de leurs conquêtes successives, qu’ils domineraient le monde. Sympa, hein 😀 ?

C’est ainsi qu’est né ce surnom qui fait référence à la pérennité et à la grandeur de Rome.

Rome insolite et la Centrale Montemartini

La Centrale Montemartini, c’est la rencontre entre une vieille centrale électrique et l’art classique…, l’industrie et l’Antiquité ! De vieilles machines côtoient, dubitatives et désormais silencieuses, des statues contemplatives.

Elle fut choisie pour accueillir une partie des œuvres des musées du Capitole (Palazzo dei Conservatori, Museo Nuovo et Braccio Nuovo), durant leur réaménagement. Le mariage entre ces deux mondes diamétralement opposés, l’archéologie industrielle et l’archéologie classique, est une réussite.

Les pièces exposées à la centrale ont généralement été découvertes dans les jardins impériaux de Rome, au moment de l’unification de l’Italie.

Statues versus machines à la Centrale Montemartini

Le turbo-alternateur à vapeur cohabite également avec des expositions régulières. Voici, ci-dessous l’exposition du moment, sur le drame humain de l’immigration, lorsque je suis passée visiter la centrale :

Exposition immigration Centrale Montemartini

 Accéder à la Centrale Montemartini

Métro ligne B,  arrêt Garbatella

Rome Insolite : la Basilica Papale San Paolo Fuori le Mura

Pas très loin de la Centrale Montermartini, les petits curieux auront tout le loisir de rejoindre une basilique grandiloquente, mais magnifique, la basilique papale Saint-Paul-hors-les-Murs.

C’est une des plus importantes de Rome. Incendiée, elle fut reconstruite et témoin de nombreux ajouts, pour parfaire sa majesté : 150 colonnes à l’entrée. Démesure des religions qui prônent la sobriété 😀

San Paolo Fuori le Mura
À l'intérieur de San Paolo Fuori Mura

Accéder à la basilique Papale San Paolo Fuori le Mura

Métro ligne B, arrêt Basilique San Paolo

 Rome insolite et les chats de Largo di Torre Argentina

C’est dans la zone de la Curie de Pompée, où Jules César fut assassiné que se situe ce refuge improvisé pour chats !

Des colonies de félins y élurent en effet domicile, dans les années 30, peu après la découverte des temples de Largo di Torre Argentina, datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ.

Dans les années 1980, le site fut transformé en sanctuaire pour chats errants, selon le principe TNR (Trap-Neuter-Return) : capturer, stériliser, relâcher.

C’est un lieu qui se prête à une petite pause, après avoir arpenté la ville en long en large pendant des heures. Ainsi, on peut contempler les chats qui s’étirent au soleil, surveillent leur magnifique territoire…

Les chats malins de Largo Argentina
Les chats malins de Largo Argentina

Chats de Largo Argentina
Chat qui guette

Rome insolite : les monuments de la période  Mussolini

Rome, c’est aussi frémir devant les imposants monuments restant de l’époque du Duce. Architecture fasciste, disséminée d’un bout à l’autre de la ville.

« La guerre que nous préférons ».

Cette expression était utilisée par Mussolini pour désigner les grands travaux qu’il fit entreprendre à Rome, à partir de 1926.

Il fit construire, entre autre, le Quartier EUR (Esposizione Universale di Roma) qui se prononce Éour. Ce curieux nom correspond à celui de l’exposition universelle qui aurait dû se tenir à Rome en 1942 pour célébrer 20 ans de fascisme ! La guerre en a décidé autrement.

Ce quartier se voulait futuriste, novateur, le symbole d’une nouvelle Rome.

Il renferme le Palazzo dello Sport (PalaLottomatica), une enceinte sportive, construite pour les Jeux olympiques d’été, de 1960. Le centre sportif nommé Foro Italico au nord de la ville, dans le quartier Della Vittoria.

Le Palazzo della Civiltà del Lavoro ou Palais de la civilisation italienne, que l’on peut voir, ci-dessous, est surnommé le « colisée carré », car ses 216 arcades, qui percent ses façades, peuvent rappeler celles du véritable Colisée.

Oeuvres néfastes mais réemployées de Mussolini
                                                               Oeuvres néfastes mais réemployées de Mussolini

Le bâtiment fait 68 mètres de haut et a été fermé durant des décennies. Il fut finalement racheté et rénové par la maison de couture romaine Fendi, afin d’y établir son siège, en 2015.

Le rez-de-chaussée du bâtiment est ouvert au public.

Accéder au palais de la civilisation italienne

Métro, ligne B, arrêt Eur Magliana

Palazzo del Lavoro

Mussolini, obsédé par le rêve de la ville éternelle

Le Duce était obsédé par Rome et rêvait d’une Italie romaine, c’est-à-dire « sage, forte et disciplinée », d’où la volonté, à l’aube des années 30, d’imiter les constructions de l’Antiquité. Il y eut beaucoup de démolitions, notamment les habitations populaires, situées à proximité des monuments historiques, et de reconstructions. On peut ainsi affirmer que Mussolini a fait reconstruire une partie de Rome à son image. Le dictateur proclamait :

“Tous les monuments se dresseront dans leur nécessaire solitude. Tels de grands chênes, il faut les débarrasser de toute l’obscurité qui les entoure.”

En 1930, Rome était méconnaissable. Des quartiers modestes entiers avaient disparu. Les habitants de ces quartiers, souvent des artisans vivant au-dessus de leurs ateliers en centre-ville, furent relogés en périphérie, dans des logements sociaux qui relevaient plus du clapier à lapins que de l’immeuble. Pas de moyen de transports. Ils perdirent ainsi leur travail et leur foyer ! Triste Italie des années 30.

Ce n’est pas parce que l’on veut découvrir les coins insolites de Rome qu’il faut se priver, pour autant, du reste.

Réservez une passionnante visite du VRAI colisée et du mont Palatin, menée par des Italiens passionnés !

Rome insolite et le Vatican Gratuit

Selon le Vatican, les athées iront quand même en enfer. La mort de Jésus aurait permis la rédemption de tous les êtres humains, mais cela n’a pas suffi. Il faudrait croire en lui pour être « sauvé » de l’enfer. Amen…

Bon, ce n’est pas très gentil, mais ce n’est pas ça qui va nous décourager, athées, païens, catholiques non croyants ou autres confessions, de visiter la Sixtine, la Basilique Saint-Pierre ou les autres richesses des musées du Vatican !

Par ailleurs, pour tous ceux qui ne voudraient pas donner un kopeck (comme moi), à la très riche église, sachez que les musées du Vatican et la chapelle Sixtine sont gratuits, chaque dernier dimanche du mois !!!

Je le répète : la visite des musées du Vatican est gratuite, le dernier dimanche de chaque mois ! Alors, profitons-en ! Des heures de contemplation, des pièces superbes. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs.

La chapelle Sixtine

Il est évidemment interdit de la photographier. Alors relatons cette belle expérience : autant de visages au plafond que dans la salle. Cette épatante peinture, quand on lève les yeux au ciel.

La contemplation, au milieu du brouhaha des touristes et des voix sépulcrales des employés du site : « Silence please ! Silenzio ! ».

Plafonds de dingue aux Musei Vaticani
Extase devant la beauté du Vatican

Détailler la beauté d’un plafond, c’est tout un art, à l’italienne.

La tête en l'air aux Musei Vaticani

Accéder aux musées du Vatican : Métro ligne A, arrêts Cipro et Ottaviano

Bocca della Verità

Etes-vous plutôt destiné.e à l’enfer ou au paradis, … allez donc le demander à… la bocca della Verità !

Située devant l’église Santa Maria in Cosmedin, elle détecterait les mensonges et mordrait les menteurs qui auraient l’audace d’introduire leur main, dans sa bouche. Beaucoup de touristes se font photographier devant elle. Il y a toujours de la queue…

Bouche de la Vérité, Rome

Rome et sa Via Appia Antica, vieille voie romaine

Marcheurs aguerris, ne vous trompez pas au sujet de la Via Appia Antica ! Cette antique voie romaine, le long de laquelle on peut découvrir plein de vieilles pierres, fait 16 km de long, mais elle n’est pas aménagée pour les piétons, mais alors pas du tout !

Ne comptez pas non plus sur les rares bus qui passent, pour vous amener d’un point A à un point B, si vous avez mal aux pieds.

Certains tronçons sont interdits aux voitures, certes, mais trop peu. Quand on sait comment roule les Italiens, … enfin, vous me comprenez.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez toute de même décider de la faire en randonnée, comme les Romains, il y a plus de 2000 ans. Vous découvrirez, le long des pavés de cette antique chaussée, de nombreux monuments funéraires et catacombes. Attention, beaucoup de visites sont payantes et prennent fin dès 16-17h !

À faire :

  • louer un vélo ou une voiture.
  • Se renseigner sur ce que vous pouvez visiter, selon la période de l’année.
  • Lister les lieux que vous voulez visiter, car c’est souvent payant.

Jardins de la Via Appia Antica

 

Via Appia Antica, Rome

Monuments le long de la via Appia Antica

À ne pas faire :

  • arriver à pied (oui, car j’adore marcher), depuis un lointain métro.
  • Arriver tard, dans l’après-midi.
  • Ne pas avoir prévu ce que vous vouliez visiter.
  • Râler.
Vieux pavés de la Via Appia Antica
                                                                                                                              Vieux pavés de la Via Appia Antica

Je rentrais à l’auberge de jeunesse, épuisée…

La suite de mon voyage me conduisait dans la Naples d’Elena Ferrante…ou la capitale de la pizza, c’est selon.

Je quittais à regret la ville éternelle, où j’avais l’impression de ne presque avoir rien vu, malgré mes 30 000 pas quotidiens.

Bises de la place del Popolo !

Piazza del Popolo, Roma

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Lorsqu’on voyage à Venise, il ne faut pas manquer ses îles !

On en dénombre plus d’une centaine, 118 exactement. Les îles plus prisées, en dehors de Venise, sont Burano, Mazzorbo, Torcello et Murano.

Personnellement, j’ai beaucoup aimé Torcello la bucolique où il y avait moins de touristes.

Quoi qu’il en soit, le mieux est encore de visiter les trois et d’assister, à Murano, à une démonstration de soufflage de verre.

Comment se rendre sur les îles autour de Venise ?

Pour se rendre sur les îles, lorsqu’on est à Venise, il faut prendre le vaporetto. Les tickets sont vendus par ACTV et Venizia Unica.

Le ticket pour un aller simple coûte 9 € 50 et est valable 75 minutes.

Il vous en coûtera donc, au minimum, 19 € pour un aller-retour.

Vous pouvez acheter directement vos tickets en installant, sur votre smartphone, l’application AVM Venezia Official App. Elle vous permet aussi d’acheter une place de parking à Venise.

Si vous pensez retourner sur les îles les jours suivants, privilégiez l’achat d’un pass pour 2 jours (32 €) ou pour 3 jours.

Pour les plus de 29 ans, voici les tarifs des pass :

  • pass 1 jour 22 €,
  • pass 2 jours 32 €,
  • pass 3 jours 45 €,
  • pass 7 jours 69 €

Des prix qui diffèrent selon les âges :

Par ailleurs, le vaporetto est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
De 6 ans à 29 ans, il existe la carte ROLLING VENICE qui coûte 6 €.

Elle permet d’obtenir des prix réduits. Par exemple, avec cette carte le pass 3 jours passe de 40 € à 22 €

Pass transports/musées

Gold City Pass

Il coûte 80 € 90 et inclut :

  • les transports en vaporetto pour 72 h,
  • l’accès au Palais des Doges,
  • la visite de 10 autres musées de Venise,
  • 16 églises du Circuit Chorus,
  • la visite de la Fondation Querini Stampalia,
  • la visite du Musée Hébraïque.
Les îles autour de Venise

 

Îles à visiter autour de Venise : L’île de Burano et ses maisons colorées

Magnifique ! La plus colorée !

Elle a d’abord été occupée par marchands et des pêcheurs, originaires d’Altino.

Ils s’y sont réfugiés pour se protéger des invasions barbares au VIe siècle. Le nom de Burano est une déformation de Boreano, un des quartiers d’Altino.

Les maisons ne sont pas colorées que pour provoquer l’émerveillement des touristes !

À l’origine, les femmes des pêcheurs les peignaient dans des couleurs vives pour permettre à leurs maris de reconnaître leur maison même par temps de brume, sachant que le brouillard peut être épais dans la lagune.

Burano et ses façades magnifiques

 

La dentelle de Burano

Au XVIe siècle, les femmes de pêcheurs, habituées à repriser les filets de pêche, inventèrent un point de dentelle nommé Punto di Aria (point en l’air). I

l s’agit de dentelle fabriquée à l’aiguille, c’est-à-dire qu’elle est cousue seule et non pas à même un tissu.

Elle plut beaucoup à la grande bourgeoisie européenne et apporta la prospérité à Burano, jusqu’au XVIIIème siècle.

Tout comme il est difficile de trouver du véritable verre de Murano, la véritable dentelle de Burano est presque introuvable ou hors de prix.

On tombe surtout sur des magasins vendant des créations fabriquées en Chine.

Conseil : visitez le musée de la dentelle qui explique l’art du Punto di Aria, puis flânez au bord de l’eau.

Vous pouvez également visiter les ateliers d’artistes, le tout au milieu des maisons aux éclatantes couleurs.

Passez de l’île de Burano à celle de Mazzorbo, grâce au Ponte Longo, un pont en bois qui relie les deux îles ! Superbe !

Mazzorbo la petite île vénitienne timide

Mazzorbo est une petite île qui fait 880 m de long et compte environ 350 habitants.

La plupart des touristes l’ignorent et pourtant, Mazzorbo mérite bien une visite !

Iles vénitiennes

C’est une île champêtre, zone de cultures, notamment des« castraure di Mazzorbo », des artichauts violets avec un arrière-goût salin, dû à la terre imprégnée de sel.

Proche de Torcello, elle bénéficia, au VIe siècle, de la prospérité croissante de sa voisine pour s’épanouir à son tour (riches palais, une dizaine d’églises).

Il ne reste pas grand-chose de sa splendeur passée, si ce n’est quelques maisons de style gothique près du canal principal ainsi que l’antique église de Sainte-Catherine.

Torcello ou l’antique cité de Venise

C’est sur cette île que les Romains s’installèrent pour fonder dès le VIe siècle la cité de Venise.

La ville se développe jusqu’au Xe siècle au point de devenir une des plus prospères de l’Adriatique.

Elle comptait 10 000 habitants.

Elle fut abandonnée peu à peu en raison de l’envasement de ses canaux et de la malaria causée par les moustiques.

C’est à présent une petite île bucolique et peu fréquentée.

Elle compte plus de moutons que d’habitants, paraît-il. Nous n’avons pas vu de moutons, mais avons été enchantés par notre tour de Torcello !

Voyage à Venise et dans ses îles

Pour avoir une vue sur toute l’île de Torcello, rendez-vous sur la rive nord de l’île et grimpez en haut du campanile de la cathédrale Santa Maria Assunta, bâtie en 639 !

C’est le plus ancien édifice de la lagune.

Autre lieu d’intérêt : il ponte del diavolo (pont du Diable), sur lequel chacun veut sa photo.

C’est un pont en pierre, sans parapet.

Il enjambe le principal canal de l’île de Torcello.

Affamés par nos pérégrinations sur l’île, nous sommes tombés sur un délichiuss petit point de restauration à l’italienne, propice à la farniente.

Un vrai bonheur !

On pouvait déplacer nos chaises et tables où bon nous semblait dans le jardin prévu à cet effet. Après cela, difficile de décoller…

Felicità, dolce vita…Il senso della vita é italiano !

Après cet après-midi molto tranquillo, nous hésitions à visiter Murano.

L’île de Murano

Murano, il faut s’y rendre, ne serait-ce que par curiosité ou parce qu’on a lu Requiem pour une cité de verre, de Donna Leon.

Cette île n’est pas particulièrement jolie, mais il y a les fornaci (fours), où l’on peut admirer le travail des souffleurs de verre et quelques bijouteries authentiques où l’on peut se faire plaisir.

Attention.

Il y a aussi là-bas une foule de boutiques qui vendent des pièces faites en usine ou à l’étranger.

Je vous renvoie à mon article sur les souffleurs de verre pour apprendre à distinguer le vrai du faux.

Pour finir, allez visiter le musée du Verre au palais Giustiniani pour en apprendre plus sur le verre de Murano.

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Il est très facile de se rendre de Venise à Murano grâce au vaporetto pour voir le travail du verre soufflé de Murano en direct.

Voici une liste des souffleurs de verre installés sur l’île de Murano.

Vases, chandeliers, animaux en verre… ils sauront vous émerveiller avec leur art.

Ils n’adhèrent pas tous à la marque officielle Vetro Artistico® Murano, mais au moins, vous pouvez être sûr de ne pas acheter de la contrefaçon chinoise…

Murano : où visiter les véritables souffleurs de verre ?

L’île de Murano compte actuellement une quinzaine de maîtres verriers. Voici une liste non exhaustive de quelques ateliers à visiter.

Emmedue

Allez donc admirer le beau travail d’Emmedue. Ces souffleurs de verre organisent des démonstrations gratuites de soufflage de verre 🙂

Réservations :

  • info@emmeduemurano.it
  • Tel. +39 041 739503

Adresse : Calle Miotti, 12A 30141 Venezia (mais c’est bien à Murano)

Vetreria Artistica Colleoni (Murano Glass Factory)

Chez Colleoni, de grands maîtres verriers créent des objets d’art en verre. Ils sont magnifiques.  : vases, bouteilles, chandeliers, animaux…

Ateliers souffleurs de verre à Venise
Ateliers souffleurs de verre à Venise

Réservations

Sur leur site Web, en ligne. Visites guidées à partir de 10 euros.

Adresse

Fondamenta San Giovani dei Battuti, 12, Murano

Fornace Mian

Au Fornace Mian, vous trouverez également des objets d’art tels que des vases et chandeliers magnifiques.

Oeuvres de l'atelier Fornacemian, Venise

Réservations

Les visites de l’atelier se font tous les jours, de 9 h 30 à 17 h

Adresse

Fondamenta dei Vetrai, 138
30141 Murano (VE)

Murano : acheter des bijoux en verre de Murano

Esse 2

Rendez-vous à Esse 2 où vous trouverez de très jolis colliers, bagues et boucles d’oreille.

Cette boutique adhère à la marque officielle Vetro Artistico® Murano.

Adresse

Ramo Barovier, 7 30141 Murano

De Biasi Murano

Biasi Murano propose une large collection de pendentifs, boucles d’oreille, bagues et des cadres photo !

Adresse

Fondamenta Navagero 54/b

Cette boutique adhère à la marque officielle Vetro Artistico® Murano.

Comment reconnaître le verre de Murano ?

Le verre de Murano n’est pas une marque déposée.
Les grands maîtres verriers de Murano signent leurs œuvres.
 
Si vous voulez acheter un objet en verre fabriqué à Murano, demandez à avoir un certificat d’authenticité avec le nom de l’artiste et sa signature.
 
Vous pouvez vous fier à la marque officielle Vetro Artistico® Murano qui certifie qu’un objet en verre a été fabriqué à Murano, selon les techniques traditionnelles de travail du verre.
 
Seuls les souffleurs de verre de Murano peuvent utiliser ce label. Par ailleurs, l’acheteur peut retracer son produit grâce au site Web Murano Glass.
 

Évitez les objets ou bijoux certifiés Made in Italy ou Made in Venice. 

Le véritable verre de Murano a des imperfections

Les petites imperfections, que vous voyez sur un objet désigné comme étant du verre de Murano, sont plutôt bon signe. 

Cela signifie qu’il est issu d’un travail artisanal et non pas en série ou dans un moule. Cependant, vous vous en doutez bien, les faussaires vont rattraper leur retard, si ce n’est pas déjà fait.

Le véritable verre de Murano contient des bulles d’air

Les bulles d’air sont également un gage de fabrication artisanale. En effet, la tradition des maîtres verriers de Murano proscrit l’usage du plomb dans la composition de ses objets.

Dans les grandes cristalleries, on utilise souvent le plomb pour chasser les bulles afin d’obtenir une pureté maximale.

La lumière traverse le verre coloré de Murano

Les verriers de Murano travaillent avec différentes couches de verre fondu et coloré. Autrement dit, ils n’appliquent jamais de peinture pour colorer leur travail.

Lorsque vous observez l’objet que vous souhaitez acheter, normalement la lumière traverse le verre coloré. Cela montre que l’objet est bien constitué, à l’intérieur, de différentes couches de couleurs.

Conte-moi l’histoire du verre de Murano

La production, à Murano, a longtemps été très réglementée.

Il y a des siècles, les maîtres verriers devaient batailler pour obtenir leur licence ou même simplement pour employer des ouvriers.

La République de Venise limitait la production de Murano en obligeant les verreries à respecter un congé annuel qui s’étalait de la mi-août à la mi-janvier.

L’art du verre de Murano était renommé dans toute l’Europe, au point de pousser les souverains à se rendre directement à Venise, pour commander des objets (vaisselle, vases, etc.).

En 1291, un décret interdisait formellement aux maîtres verriers de quitter Venise, sous peine de confiscation de leurs biens. La sanction pouvait aller jusqu’à la mort !

Pour la petite histoire, au XVIIe siècle, Louis XIV parvint à débaucher quelques ouvriers de Murano et à les faire venir en France.

Ils furent rapidement rappelés à l’ordre par la République de Venise qui n’hésita pas à payer des agents pour exécuter ceux qui refusaient de rentrer à Murano.

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Comment bien visiter Venise en 3 ou 4 jours ? Sissi vous dit tout sur la Sérenissime, ses différents quartiers et ses merveilles.

Perdez vous à la recherche des palais, entre les 455 ponts et 177 canaux que compte la ville. Voici le récit de mes passages dans la capitale de la Vénétie.

Venise : les quartiers Santa Croce et San Marco

Lorsqu’on arrive de Mestre en train, on s’arrête à la gare de Santa Lucia.

C’est parti pour des heures de marche à pied dans la ville. Voici une carte des différents quartiers, ainsi que des directions à prendre, selon ce que vous souhaitez découvrir.

Carte des quartiers de Venise

De toute évidence, lors de notre passage, certaines personnes s’étaient déjà écroulées de fatigue à midi !

Nous arrivâmes en effet dans un jardin et où nous nous offusquâmes de trouver la jeunesse indolente prenant le soleil et étalée au point de chasser les personnes âgées ! So shocking!

Venise, gioventù stanca

Lorsqu’on visite Venise, le mieux est de circuler en ligne droite, du quartier de Santa Croce vers celui de San Marco. Profitez des ruelles colorées, pleines de monde, des palais et des magasins riches en couleurs.

Quelques lieux à ne pas manquer, même si vous ne les visitez pas :

La basilique Saint-Marc

C’est la plus importante basilique de Venise. De style byzantin, elle veille sur les restes de Saint-Marc.

Ce Marc est devenu le symbole de Venise parce qu’un ange lui aurait dit, alors qu’il passait par là :

« Pax Tibi Marce Evangelista Meus« , soit « Que la Paix soit avec toi, Marc mon Évangéliste« .

Cela ne l’a visiblement pas empêché de continuer son chemin, puisque deux marchands vénitiens voyagèrent jusqu’à Alexandrie, en Égypte, pour ramener, en contrebande, les reliques du saint !

Le palais des Doges

Situé place Saint-Marc, c’est le plus célèbre palais de Venise. Le palais des Doges était aussi appelé le palais Ducal.

C’était autrefois la résidence des doges, mais également le siège du gouvernement et le palais de justice. Il est visible depuis la mer adriatique.

Les doges étaient tout simplement les dirigeants de la République de Venise.

Le théâtre La Fenice

L’opéra de Venise s’appelait à l’origine Théâtre San Benedetto, mais fut détruit par les flammes en 1773.

On reconstruisit une nouvelle salle… qui brûla de nouveau en 1836 ! Rebaptisé La Fenice, c’est-à-dire le phénix, après reconstruction, il accueillit de grandes œuvres modernes. Malheureusement, l’édifice fut la cible d’un incendie criminel, cette fois, en 1996.

Deux électriciens, qui ne voulaient pas avoir à payer des pénalités pour retard de travaux ont commis cet acte criminel.

Le théâtre fut rebâti à l’identique, encore une fois, pour un budget de 60 millions d’euros, s’il vous plaît !

Le pont du Rialto

C’est le plus célèbre pont de Venise, une véritable prouesse architecturale.

En bois à l’origine, il s’écroula.

Le pont en pierre et marbre d’Istrie que l’on voit aujourd’hui mesure 48 mètres de long et 22 mètres de large.

Il repose sur plus de 6000 pilotis.

Il relie le quartier de San Marco et le quartier San Polo (Santa Croce), centre commercial de la cité.

Ponte du Rialto, Venise

Venise : acheter un masque à Venise et découvrir d’autres quartiers

Si vous souhaitez vous acheter un masque, pour le carnaval, évitez ceux des marchands ambulants dans la rue, comme sous les arcades de la place Saint Marc ou dans certains magasins situés près du pont du Rialto.

Il y a des chances pour qu’ils viennent tout droit de Chine.

Acheter un masque vénitien

Préférez des boutiques plus excentrées. Comptez de 40 à 60 euros pour un masque. Mieux vaut payer un peu plus cher et éviter le Made in China, non ?

Un petit tour vers le quartier Castello

Dans le quartier de Castello, le plus grand quartier de Venise, près du quartier San Marco, vous trouverez la boutique Cà del sol où sont fabriqués des masques vénitiens artisanaux.

Adresse : Castello 4964 30122 VENEZIA (S. Zaccaria – Fond Osmarin)

Continuez ensuite votre tour vers l’église San Zaccaria. Située sur une très grande place, c’est une bi-église ou plutôt deux églises en une.

Lorsqu’on la regarde de face, on voit que la partie basse est de style gothique (elle appartient à l’ancienne Église). La partie haute est de style renaissance.

Eglise Zaccaria, Venise

Au-delà des palais et églises, on y trouve l’arsenal de Venise !

Le quartier Dorsoduro

Dans le quartier Dorsoduro, vous trouverez une autre boutique authentique fabriquant des masques vénitiens :

Ca’Macana

Adresse : Dorsoduro 3215

La basilique Santa Maria della salute

À ne pas manquer : la Basilique Santa Maria della Salute.

Salute signifie Santé, en italien.

On peut apercevoir sa coupole depuis un peu partout dans la ville. Son nom est évocateur puisqu’elle fut construite pour célébrer la fin de la peste.

C’est l’édifice de Venise qui repose sur le plus grand nombre de pilotis.

1 156 627 pilotis pour être exacte. Gloups !

Le pont des coups de poing

Profitez-en ensuite pour aller mirer un curieux pont.

Le Ponte dei Pugni (Pont des coups de poing).

Ce pont accueillait d’impitoyables rixes, à coups de poing ! Les rivaux se défiaient, au-dessus du Rio de San Barnaba.

Le pont, à l’époque, n’avait pas de rambardes. Ces affrontements barbares ont été interdits au XVIIIe siècle, car jugés trop violents.

Ponte dei Pugni, Venise

Le quartier de Canareggio

Errez dans le tranquille quartier de Canareggio. C’est en s’y promenant par hasard que nous tombâmes sur l’Église des Jésuites.

L’intérieur était magnifique, quoi que le marbre vert ne soit pas de très bon goût. Très très proche des maisons qui lui faisaient face, ou …le contraire plutôt.

Allez plutôt visiter l’Église Santa Maria dei Miracoli, puis il ghetto ebraico, le quartier où les Juifs furent contraints de résider pendant plusieurs siècles (1516-1797).

Venise : et si on visitait Venise de nuit ?

Pour nous remettre de nos émotions, nous décidâmes de visiter Venise de nuit !

Nous partîmes pour la Sérénissime !

Un spectacle enchanteur nous attendait. Dès la Piazzale Roma, à l’entrée de la ville, peu de touristes dans les rues.

Quelques Vénitiens bien habillés qui se rendaient à une soirée. Nous aussi nous avions fait bella figura, car attention, ils ne rigolent pas avec le style les Italiens.

Nous décidâmes de recenser les ponts !

Direction la Piazza San Marco. Guidés par le bruit des gondoles qu’on ne reconnaissait dans le noir qu’au bruit des clapotis, nous avancions vers la basilique Saint-Marc.

La plupart de mes photographies se sont révélées ratées ou floues. Je n’ai pas pu en extraire beaucoup :

Visiter Venise la nuit
Venise by Night

Un arrêt pour un kebab plus tard, suivi d’une glace, nous dépassâmes le Palais des Doges et arrivions enfin au Ponte dei sospiri (Pont des soupirs).

Nous marchions depuis à peu près 45 minutes.

Le pont des soupirs

Le pont des soupirs à Venise

Le nom est très romantique, mais, en réalité, ce pont est un ancien lieu de passage des condamnés, du tribunal vers l’ancienne prison. Un pont fermé à toute tentative d’évasion !

Alors qui soupirait à votre avis, les amoureux ou les prisonniers ?

Venise le soir : Notte e Vino

Ne sachant pas trop quoi faire, nous décidâmes d’imiter les Vénitiens et de nous livrer à notre activité favorite : goûter du vin !

Nous cherchions un bar un peu raffiné où prendre un verre, mais notre guide papier nous amena devant des établissements fermés !

C’est alors que nous rencontrâmes un troupeau (d’étudiants, sans doute), qui dégustait du vin, devant un joli petit établissement.

On se dit que si étudiants il y avait, bar vénitien pas cher ce devait être ! Ni une ni deux nous entrâmes !

Joyeuse voyageuse du Venise by night
Bar de nuit à Venise

Vin et poésie tard le soir.

Non è vero che un uomo cambia ubriacandosi é da sobrio che è diverso : ce n’est pas vrai qu’un homme change lorsqu’il s’enivre…c’est lorsqu’il est sobre qu’il peut se montrer différent !

Ma préférée, apparemment d’un certain George Herbert :

« l’amore inespresso é come il vino tenuto nella bottiglia : non placa la sete » « L‘amour tu est comme un vin gardé en bouteille : il n’apaise pas la soif !

Comme c’est beau ! Sur ces belles paroles, nous rentrâmes dans notre « auberge de jeunesse ». La journée du lendemain était chargée.

Nous avions décidé de consacrer le troisième jour de notre visite aux îles de la lagune, Burano/Mazzorbo, Torcello.

Mais n’oubliez pas celle de Murano, la plus connue et la moins jolie où il est néanmoins possible d’admirer le travail d’un souffleur de verre et de ramener quelques souvenirs authentiques (voir dans l’article sur le souffleur de verre) !

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