Pourquoi Rome est-elle appelée ville éternelle ?

À Rome, chaque recoin de la ville cache une histoire sans fin, que l’on peut dérouler à l’infini. Plus sérieusement, « ville éternelle », traduction du latin urbs aeterna, date de l’époque impériale, où l’on voulait glorifier l’Empire augustéen. Les Romains étaient persuadés, du fait de leurs conquêtes successives, qu’ils domineraient le monde. Sympa, hein ?

C’est ainsi qu’est né ce surnom qui fait référence à la pérennité et à la grandeur de Rome.

Rome insolite et la Centrale Montemartini

La Centrale Montemartini, c’est la rencontre entre une vieille centrale électrique et l’art classique…, l’industrie et l’Antiquité ! De vieilles machines côtoient, dubitatives et désormais silencieuses, des statues contemplatives.

Elle fut choisie pour accueillir une partie des œuvres des musées du Capitole (Palazzo dei Conservatori, Museo Nuovo et Braccio Nuovo), durant leur réaménagement. Le mariage entre ces deux mondes diamétralement opposés, l’archéologie industrielle et l’archéologie classique, est une réussite.

Les pièces exposées à la centrale ont généralement été découvertes dans les jardins impériaux de Rome, au moment de l’unification de l’Italie.

Le turbo-alternateur à vapeur cohabite également avec des expositions régulières. Voici, ci-dessous l’exposition du moment, sur le drame humain de l’immigration, lorsque je suis passée visiter la centrale :

 Accéder à la Centrale Montemartini

Métro ligne B,  arrêt Garbatella

Rome Insolite : la Basilica Papale San Paolo Fuori le Mura

Pas très loin de la Centrale Montermartini, les petits curieux auront tout le loisir de rejoindre une basilique grandiloquente, mais magnifique, la basilique papale Saint-Paul-hors-les-Murs.

C’est une des plus importantes de Rome. Incendiée, elle fut reconstruite et témoin de nombreux ajouts, pour parfaire sa majesté : 150 colonnes à l’entrée. Démesure des religions qui prônent la sobriété

Accéder à la basilique Papale San Paolo Fuori le Mura

Métro ligne B, arrêt Basilique San Paolo

 Rome insolite et les chats de Largo di Torre Argentina

C’est dans la zone de la Curie de Pompée, où Jules César fut assassiné que se situe ce refuge improvisé pour chats !

Des colonies de félins y élurent en effet domicile, dans les années 30, peu après la découverte des temples de Largo di Torre Argentina, datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ.

Dans les années 1980, le site fut transformé en sanctuaire pour chats errants, selon le principe TNR (Trap-Neuter-Return) : capturer, stériliser, relâcher.

C’est un lieu qui se prête à une petite pause, après avoir arpenté la ville en long en large pendant des heures. Ainsi, on peut contempler les chats qui s’étirent au soleil, surveillent leur magnifique territoire…

Rome insolite : les monuments de la période  Mussolini

Rome, c’est aussi frémir devant les imposants monuments restant de l’époque du Duce. Architecture fasciste, disséminée d’un bout à l’autre de la ville.

« La guerre que nous préférons ».

Cette expression était utilisée par Mussolini pour désigner les grands travaux qu’il fit entreprendre à Rome, à partir de 1926.

Il fit construire, entre autre, le Quartier EUR (Esposizione Universale di Roma) qui se prononce Éour. Ce curieux nom correspond à celui de l’exposition universelle qui aurait dû se tenir à Rome en 1942 pour célébrer 20 ans de fascisme ! La guerre en a décidé autrement.

Ce quartier se voulait futuriste, novateur, le symbole d’une nouvelle Rome.

Il renferme le Palazzo dello Sport (PalaLottomatica), une enceinte sportive, construite pour les Jeux olympiques d’été, de 1960. Le centre sportif nommé Foro Italico au nord de la ville, dans le quartier Della Vittoria.

Le Palazzo della Civiltà del Lavoro ou Palais de la civilisation italienne, que l’on peut voir, ci-dessous, est surnommé le « colisée carré », car ses 216 arcades, qui percent ses façades, peuvent rappeler celles du véritable Colisée.

Le bâtiment fait 68 mètres de haut et a été fermé durant des décennies. Il fut finalement racheté et rénové par la maison de couture romaine Fendi, afin d’y établir son siège, en 2015.

Le rez-de-chaussée du bâtiment est ouvert au public.

Accéder au palais de la civilisation italienne

Métro, ligne B, arrêt Eur Magliana

Mussolini, obsédé par le rêve de la ville éternelle

Le Duce était obsédé par Rome et rêvait d’une Italie romaine, c’est-à-dire « sage, forte et disciplinée », d’où la volonté, à l’aube des années 30, d’imiter les constructions de l’Antiquité. Il y eut beaucoup de démolitions, notamment les habitations populaires, situées à proximité des monuments historiques, et de reconstructions. On peut ainsi affirmer que Mussolini a fait reconstruire une partie de Rome à son image. Le dictateur proclamait :

“Tous les monuments se dresseront dans leur nécessaire solitude. Tels de grands chênes, il faut les débarrasser de toute l’obscurité qui les entoure.”

En 1930, Rome était méconnaissable. Des quartiers modestes entiers avaient disparu. Les habitants de ces quartiers, souvent des artisans vivant au-dessus de leurs ateliers en centre-ville, furent relogés en périphérie, dans des logements sociaux qui relevaient plus du clapier à lapins que de l’immeuble. Pas de moyen de transports. Ils perdirent ainsi leur travail et leur foyer ! Triste Italie des années 30.

Ce n’est pas parce que l’on veut découvrir les coins insolites de Rome qu’il faut se priver, pour autant, du reste.

Réservez une passionnante visite du VRAI colisée et du mont Palatin, menée par des Italiens passionnés !

Rome insolite et le Vatican Gratuit

Selon le Vatican, les athées iront quand même en enfer. La mort de Jésus aurait permis la rédemption de tous les êtres humains, mais cela n’a pas suffi. Il faudrait croire en lui pour être « sauvé » de l’enfer. Amen…

Bon, ce n’est pas très gentil, mais ce n’est pas ça qui va nous décourager, athées, païens, catholiques non croyants ou autres confessions, de visiter la Sixtine, la Basilique Saint-Pierre ou les autres richesses des musées du Vatican !

Par ailleurs, pour tous ceux qui ne voudraient pas donner un kopeck (comme moi), à la très riche église, sachez que les musées du Vatican et la chapelle Sixtine sont gratuits, chaque dernier dimanche du mois !!!

Je le répète : la visite des musées du Vatican est gratuite, le dernier dimanche de chaque mois ! Alors, profitons-en ! Des heures de contemplation, des pièces superbes. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs.

La chapelle Sixtine

Il est évidemment interdit de la photographier. Alors relatons cette belle expérience : autant de visages au plafond que dans la salle. Cette épatante peinture, quand on lève les yeux au ciel.

La contemplation, au milieu du brouhaha des touristes et des voix sépulcrales des employés du site : « Silence please ! Silenzio ! ».

Détailler la beauté d’un plafond, c’est tout un art, à l’italienne.

Accéder aux musées du Vatican : Métro ligne A, arrêts Cipro et Ottaviano

Bocca della Verità

Etes-vous plutôt destiné.e à l’enfer ou au paradis, … allez donc le demander à… la bocca della Verità !

Située devant l’église Santa Maria in Cosmedin, elle détecterait les mensonges et mordrait les menteurs qui auraient l’audace d’introduire leur main, dans sa bouche. Beaucoup de touristes se font photographier devant elle. Il y a toujours de la queue…

Rome et sa Via Appia Antica, vieille voie romaine

Marcheurs aguerris, ne vous trompez pas au sujet de la Via Appia Antica ! Cette antique voie romaine, le long de laquelle on peut découvrir plein de vieilles pierres, fait 16 km de long, mais elle n’est pas aménagée pour les piétons, mais alors pas du tout !

Ne comptez pas non plus sur les rares bus qui passent, pour vous amener d’un point A à un point B, si vous avez mal aux pieds.

Certains tronçons sont interdits aux voitures, certes, mais trop peu. Quand on sait comment roule les Italiens, … enfin, vous me comprenez.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez toute de même décider de la faire en randonnée, comme les Romains, il y a plus de 2000 ans. Vous découvrirez, le long des pavés de cette antique chaussée, de nombreux monuments funéraires et catacombes. Attention, beaucoup de visites sont payantes et prennent fin dès 16-17h !

À faire :

• louer un vélo ou une voiture.
• Se renseigner sur ce que vous pouvez visiter, selon la période de l’année.
• Lister les lieux que vous voulez visiter, car c’est souvent payant.

À ne pas faire :

• arriver à pied (oui, car j’adore marcher), depuis un lointain métro.
• Arriver tard, dans l’après-midi.
• Ne pas avoir prévu ce que vous vouliez visiter.
• Râler.

Je rentrais à l’auberge de jeunesse, épuisée…

La suite de mon voyage me conduisait dans la Naples d’Elena Ferrante…ou la capitale de la pizza, c’est selon.

Je quittais à regret la ville éternelle, où j’avais l’impression de ne presque avoir rien vu, malgré mes 30 000 pas quotidiens.

Bises de la place del Popolo !

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Prenez la direction de la gare, Waverley Railway Station.

Passez devant la Scottish National Portrait Gallery.

Descendez le long de Prince’s Street.

Bifurquez vers Queen’s ferry road, afin de rejoindre The Dean Bridge.

Loin du brouhaha ambiant, profitez du calme et de la rivière, la Leith, en descendant le long de Miller Row.

Cette longue balade bucolique vous conduit au centre du village.

En cheminant le long de la rivière, vous trouverez, entre autres, The Biscuit Factory.

Il s’agit d’une vieille usine reconvertie en un lieu de fête, galerie d’art à ses heures perdues.

Continuez votre chemin jusqu’au port.

Vous pourrez vous arrêter dans l’adorable pub, The King’s Wark, reconnaissable à sa façade bleue.

La nourriture y est réputée très bonne, et c’est l’occasion de boire une bière au bord de l’eau !

Cause d’insalubrité dans la capitale, il fut drainé vers 1820.

Situés en bas du château d’Édimbourg, on y admire désormais la Ross fountain, ou on dépense tout son argent, au marché de Noël qui s’y installe, en décembre.

À dix minutes à pied de là, dans la vieille ville, allez explorer le curieux cimetière de Greyfriars. 

Mais avant toute chose, passez donc voir la statue de Bobby le chien.

Frotter son museau porte chance.

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Édimbourg, la capitale de l’Écosse vous fait rêver ?

Vous recherchez quelques bonnes adresses, ou les meilleurs pubs d’Édimbourg ? Ça tombe bien, l’Athènes du nord compte plus de 20 pubs par kilomètre carré !

Buvez donc une bonne bière au son de la live music, mais ne négligez pas le reste ! Faites le plein de culture écossaise : il y a plein de monuments gratuits à visiter !

On vous dit tout ici !

Belle Edimbourg :

 

 

Incontournables d’Édimbourg : les Pubs, baby !

Édimbourg, c’est une ville de pubs, où il fait bon de s’arrêter, entre deux visites, pour boire une bonne bière fraîche ou une tasse de thé (avec le petit doigt levé).

Chaque pub a sa personnalité, avec sa décoration excentrique et inimitable. Allez donc vous réchauffer devant un concert de musique écossaise, et une soupe de lentilles, dans la chaleur humaine écossaise et bienfaisante.

Les bières sont servies à la pinte ! Si vous voulez boire moins, demandez une half-pint !

Belle tapisserie dans excentriques pubs écossais :

 

Pubs à Grassmarket

Grassmarket est une place où, par le passé, les fermiers vendaient les produits issus de leur production. C’était aussi un point central de la ville pour assister aux pendaisons publiques. On y trouve à présent de nombreux pubs parmi lesquels :

The Last Drop : un vrai pub traditionnel, où on peut déguster de vraies ales (bières rousses) et de bons plats authentiques.

Le nom de ce bar fait référence à la dernière pendaison publique qui eut lieu à Grassmarket. Cela ne doit pas vous empêcher d’y boire un dernier verre. Le fantôme d’une petite fille y roderait parfois, mais vraiment, cela ne doit pas vous retenir de finir votre bière

| The Beehive Inn : un pub typique, parmi les plus connus d’Édimbourg, du haut de ses 400 ans ! Il permet de voir la ville depuis son épicentre, regarder un match sur écran géant, ou encore observer les passants, sur la terrasse, dehors.

Beehive Inn, pub sur Grassmarket :

 

The Black Bull à quelques pas de là. Il ne paie pas de mine, mais une fois à l’intérieur, il est typique, chaleureux. On peut y suivre les matchs.

Finnegan’s Wake (Victoria Street) : pour écouter de la musique live tous les soirs.

Pubs plus intimistes

| Under the Stairs est un bar à sofas incontournable pour tous ceux qui aiment les bars secrets, cachés, planqués !

À deux pas de Greyfriars Bobby, et du cimetière.

À l’abri du temps qui passe, vous pourrez y déguster bière ou thé, accompagné d’excellents petits gâteaux. Cosy seating et adorables théières, en sous-sol comme son nom l’indique, près du Divino !

So quiet… :

 

The King’s Wark, où échouer après une très agréable balade sur le port. Bières et snacks délicieux ! Ancienne résidence royale du roi James I, il y a 600 ans. En bois sombre, avec une cheminée ouverte.

| The Jolly Judge (7 James Court, Lawnmarket) : difficile à trouver car il se situe dans une impasse.

Intimiste et chaleureux, plongez dans le secret d’un adorable petit bar, tout près d’un tout aussi adorable petit square. Un vieux pub douillet où passait David Hume !

Duddingston’s Sheep Heid Inn ! Il est décrit dans les archives de la ville comme un lieu de consommation d’alcool depuis 1360 !

C’est le plus vieux pub d’Édimbourg ! Mary, Queen of Scots y avait, paraît-il, ses habitudes.

Un tour des pubs sur fond de littérature écossaise

Si vous parlez couramment anglais et que vous avez soif de culture écossaise, réservez dès maintenant une place pour assister au Edinburgh Literary Pub Tour.

Il s’agit d’une visite guidée, que dis-je, d’une balade théâtrale, de 2 heures, si vous parlez couramment anglais, entre la vieille ville d’Édimbourg et les quartiers plus récents.

Cette visite, agrémentée d’histoire et d’anecdotes sur les écrivains écossais les plus célèbres, est rythmée par de fréquents arrêts dans les plus anciens pubs de la capitale.

Vous en apprendrez, par exemple, plus sur une certaine Mary Stopes.

Présentation d’une illustre écrivaine écossaise, Mary Stopes

Mary Stopes écrivait…

Elle est par exemple l’auteur de Married Love (l’amour conjugual), revendiquant le droit des femmes au plaisir sexuel.

Une femme très en avance sur son temps, donc.

C’était aussi une militante pour le droit des femmes. Elle s’est battue pour l’accès à la contraception. Accessoirement, elle était paléobotaniste, et… eugéniste.

On découvre également de belles pierres et citations d’auteurs célèbres en Écosse.

Traduction du texte ci-dessous :

« Je me soucie de vivre, seulement pour inciter les gens à regarder la beauté de la nature. »

 

Si vous êtes vraiment de grands fans de littérature, visitez donc dès le lendemain le Writer’s Museum.

L’Incontournable Musée National d’Écosse : à Visiter Absolument !

Allez donc faire un tour au National Museum of Scotland. Il est gratuit.

Prévoyez d’y passer les 3/4 de votre journée. Créé en 2006, ses différentes salles sont consacrées à la culture du pays ainsi qu’à son histoire.

Vue du toit du musée d’histoire naturelle  !

 

Il est impressionnant.

En dehors de radiateurs circulaires autour des piliers, qui constituent une curiosité à part entière, on trouve sur trois étages des occupations pour la journée entière.

Radiateurs au musée d’histoire naturelle à Edimbourg :

 

Pauvreté, toxicomanie et criminalité ont fait un long ménage à 3 durant le 20ième siècle en Écosse.

Grosse amertume et divisions également, liées aux guéguerres de religion entre cathos et protestants :

 

Ce musée possède des collections sur la science et la technologie, des collections d’art sur les cultures du monde (Égypte, Asie), l’histoire naturelle.

Il renferme un espace dédié à l’Écosse moderne et on y apprend plein de choses intéressantes !

L’Écosse, un pays où on meurt plus tôt qu’ailleurs en Europe

« Scotland is the sick man of Europe »

On apprend, par exemple, que l’espérance de vie, dans les zones les plus défavorisées du pays, est de 64 ans.

Elle est inférieure à celle de nations comme le Liban, la Corée du nord ou la bande de Gaza.

Le peuple écossais est en mauvaise santé, et ce depuis le vingtième siècle. Cette situation est due à un régime alimentaire pauvre, un niveau de vie au-dessous de la moyenne européenne et la pauvreté.

Scottish National Portrait Gallery

La Scottish National Portrait Gallery est à visiter aussi, pour ses expos photos et sa gratuité !

Vous pourrez vous oublier quelques heures devant les photographies d’artistes qui planaient, sans aucun doute. En plus terre-à-terre, vous verrez aussi des peintures de gens du passé, ou Elizabeth 2 en randonnée.

Les Écossais, tout aussi bizarres que leurs voisins anglais :

 

À ne pas manquer à Edimbourg : Le Parlement Écossais

La visite du parlement est gratuite.

Joli bâtiment, mélange sobre de bois et de verre.

Je n’ai pas eu la chance de voir les parlementaires au travail, ils étaient en recess (pause pour une durée déterminée, généralement en semaines ou mois).

D’après le Scotland Act, le parlement écossais peut intervenir dans tous les domaines qui ne sont pas explicitement réservés au Parlement du Royaume-Uni (Westminster).

Celui de la pêche et de l’agriculture, l’environnement, la santé, les services publics (police, pompiers, collectivités locales), transports.

Inside le parlement écossais :

 

ll n’a aucune compétence en matière de politique étrangère et européenne. Ainsi, nos amis les Écossais ont subi le Brexit sans pouvoir piper mot, alors qu’ils voulaient rester en Europe.

 

Visiter Holyroodhouse et Découvrir la Tragédie de Mary Stuart !

Ce palais fut construit à la fin du XVe siècle et proclamé résidence royale officielle des rois d’Écosse. Il renferme, entre autres, la tragique histoire de Mary Stuart, Queen of Scots. 

La tragique histoire de Mary Stuart, Queen of Scots

En résumé, Mary Stuart perd son père alors qu’elle est bébé. Sa mère française l’expédie en France où elle est promise au dauphin d’Henri II.

Sa cousine, Elizabeth 1er est nommée reine d’Écosse mais est très mal perçue car sa mère n’a jamais été reconnue comme épouse officielle d’Henry VIII par le Vatican.

En âge de se marier, Mary devient reine de France en épousant François II.

Il meurt rapidement et la laisse veuve à 18 ans.

La jeune reine adore la France mais est contrainte de rejoindre l’Écosse.

Elle épouse alors Henry Stuart (Lord Darnleyà à Holyrood Palace en 1565.

Leur mariage est malheureux.

 Henry Stuart est persuadé qu’elle est enceinte de son principal confident, Davide Rizzio. Il le fait donc assassiner sous ses yeux. Par la suite, Henry Stuart meurt dans des conditions étranges.

L’allié de Mary Stuart, dans cette affaire, un certain Bothwell (James Hepburn), est largement suspecté puis acquitté.

James Hepburn prend Mary pour femme (enlèvement, viol, suivi d’un mariage).

Le mariage déplaît au plus grand nombre, politiques notamment, si bien que Mary est emprisonnée.

On la force à abdiquer en faveur de son fils, encore petit. Elle parvient à s’enfuir en Angleterre, espérant bénéficier du secours de sa cousine, Elizabeth 1er.

Cette dernière préfère l’emprisonner dans une tour pendant 18 ans car elle a peur que Mary réclame le trône qui lui revient de droit !

Pour finir, après de longues années de détention, Mary est accusée de comploter contre sa cousine, et est exécutée à l’âge de 44 ans.

Visionnez donc l’histoire tragique de Mary Stuart, romancée dans le film Mary Stuart, Reine d’Écosse. Merci Lala, pour la découverte !

Croiser Elizabeth II près de Holyroodhouse, normal !

Je souhaitais ardemment visiter ce palais.

Malheureusement, le jour où nous nous y sommes rendues, avec une copine résidant à Édimbourg, nous ne pouvions pas le visiter.

Pourquoi ? Parce que Elizabeth 2 allait arriver d’une minute à l’autre !!! Véridique !

C’est ainsi que j’ai pu approcher sa majesté The Queen, de très près !

Hasard ou bon karma, nous trouvâmes ensuite 25 livres par terre.

Ou, était-ce Elizabeth, semant ses billets par la fenêtre ?

Cet heureux hasard nous permit de nous payer un passage dans un super salon de thé. Repas du midi/thé et petits gâteaux à Clarinda’s Tea Room (69 Canongate).

Excellent Tea time without her Majesty the Queen :

 

 

Victoria Street, une rue dédiée à Harry Potter

Pour les fous d’Harry Potter, rendez-vous directement à Victoria Street, la rue la plus colorée !

Vous trouverez des boutiques en lien avec votre magicien préféré dans cette même rue !

Si vous souhaitez poser vos fesses sur les traces de celles de J.K. Rowling, rendez vous à The Elephant House (21, George IV Bridge), là où elle écrivait.

Bref, vous l’aurez compris, Édimbourg est une ville passionnante, où l’on ne s’ennuie pas.

C’est la porte d’entrée idéale pour une escapade dans les Highlands !

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Dublin, ville de fête : visiter et boire à Temple Bar

Temple-Bar c’est le must-do de la capitale irlandaise ! C’est le quartier branché de Dublin où on peut s’amuser des nuits entières entre amis. Touristique oui, mais ça ne lui enlève rien ! Mal famé, il fut rénové en 1980 pour devenir un lieu convivial, festif et multi-culturel. Où aller ? Partout ! Mais dans un Irish Pub de préférence !

Autres bars incontournables à Dublin

Temple Bar est génial pour faire la fête, mais avec nos amis, nous avions nos quartiers à :

• Café en seine – 39 Dawson Street. BRB (bar-restau-boîte) assez posh, mais très beau (art-déco, verrière et plantes vertes).
• Howl at the moon et Everleigh Garden, pour ceux qui ont connu (fermés)
• The Church, entre Mary et Jervis Street ! Il date du 18e siècle. Arthur Guinness s’y est marié en 1761 !!!

Boire une bonne bière dans le plus vieux pub de Dublin

Allez donc voir l’incontournable Brazen Head, 20 Bridge Street Lower. Il existe depuis 1198, autant dire que c’est un monument historique. À l’origine, c’était un ancien relais de poste. Allez-y pour écouter des concerts de musique traditionnelle.

Que boire à Dublin ?

Au cours des nombreuses fêtes dublinoises, ma boisson préférée, c’était toujours le cidre. Aromatisé aux fruits rouges de préférence. Un bon Bulmers bien frais, oh man !

Dublin et le concept de fête : the craic is mighty*

De l’Irlande, je retiens…la fête permanente. On faisait tout le temps la fête. La vie était une fête !

Ce n’est pas pour rien qu’on dit fréquemment « The craic is mighty, en fiesta. *Craic est un mot gaélique dont la traduction la plus proche serait « fun ». Il se prononce « crac » et non pas « crèque » comme je disais, comme une andouille auparavant. « having craic », c’est « passer du bon temps, bien se marrer, s’amuser ».

Dans le sens inverse, on entend parfois cette histoire hilarante sur deux vacanciers irlandais en recherche de « craic » à Paris. Leur demande fut naturellement comprise de travers par le gendarme au coin de la rue. Ce dernier s’empressa de les conduire au poste de police le plus proche où il est certain que le craic was not mighty at all!

Coins verts et insolites à Dublin !

Allez donc visiter les parcs ! Oui, je sais, je suis une fan de nature, mais Phoenix Park (« Páirc un Fhionn-Uisce», soit « Parc des eaux claires ») est magnifique. De beaux lacs où admirer des canards et des cygnes paisibles se promener sur l’eau. Allez aussi au jardin botanique et à St Stephen’s Green Park, tout près de Grafton Street. On peut y observer des cerfs.

Vous ne manquerez pas Trinity College, tout comme la très célèbre Grafton Street où vous verrez la statue de Molly Malone. Une vendeuse de poissons plantureuse auprès de laquelle les gens se donnent facilement RDV. Un autre point de RDV incontournable, c’est près de la « spire », l’aiguille, sur O’Connell Street. Elle s’élève à 120 mètres au-dessus de la ville. Vous ne pouvez pas la rater.

Réservez une visite gratuite de la ville (par exemple sur justbookexcursions.com) !

Visiter Croke Park, le stade de football gaélique

Je vivais à mes débuts à Dublin à Drumcondra, non loin de Croke Park où on joue au football gaélique. 82 300 places ! C’est le troisième plus grand stade sportif d’Europe.

Ce fut aussi le théâtre d’un massacre en 1920. Bloody Sunday vous connaissez ? Pas celui de l’Irlande du Nord chanté par U2, non. On parle ici du massacre qui eut lieu à Dublin, et à Croke Park notamment. En effet, ce jour-là, l’IRA assassina une quinzaine d’agents secrets britanniques qui vivaient à Dublin. En guise de représailles, les Auxillaries, une division paramilitaire auxiliaire de la police britannique s’introduisit à Croke Park, durant un match de football qui opposait Dublin et Tipperary, et tira sur la foule, tuant 14 personnes (13 spectateurs et un joueur).

Réservations à faire ici : https://accessvam.accessacloud.com/GAAMuseumBookings/BookingsWhatsOn.aspx

Dublin pour les fans de U2

Si vous êtes fan de U2, vous retrouverez leurs studios d’enregistrement à Hannover Quay, pas loin des docks. On trouve des références, voire même plus aux chanteurs dans divers cafés et bars de la ville. Au Hard Rock Café, 12 Fleet Street, par exemple. Là-bas, les lunettes bleues de Bono et une voiture, la Trabant suspendue au plafond, comme lors d’une tournée célèbre.

Ne manquez pas le Wall of Fame au 20 Lower Bridge Street ! À Temple Bar même ! Il s’agit littéralement d’un « mur des célébrités ». Vous y voyez notamment Sinead O’Connor, et U2 !

Visites insolites autour de Dublin

Ce qui est super à Dublin, c’est de pouvoir prendre le train de banlieue pour aller à la mer ! Le DART ! Il appartient à la compagnie des chemins de fer irlandais et ne coûte pas trop cher !

Où prendre le DART ?

Dans le centre-ville de Dublin, aussi bien à Connolly Station que Pearse Station et Tara Street Station.

Où faire vos simulations d’itinéraires ? Ici !

Quelles villes peut-on visiter avec le DART ?

Voici une liste non exhaustive des exquisite, mignonnes villes à visiter :

• Bray, au sud de Dublin, avec la mer et les falaises. Ne vous privez pas de la montée de Bray Head et de son panorama à couper le souffle ! Ce n’est pas bien difficile ! 250 mètres d’altitude.
• Howth, un port où l’on peut manger une glace au son de la musique irlandaise, lorsqu’il fait beau !
  
• Killiney, super mignon. Bono y possède une maison !
• Malahide
• Dùn Leoghaire.

Meilleures périodes de l’année pour visiter Dublin

Le meilleur moment pour visiter Dublin, c’est incontestablement de mai à octobre, plus particulièrement l’été ! En juillet/août vous pouvez espérer des températures autour de 15°/17°C ou plus en raison du changement climatique qui n’épargne personne. J’ai connu un été où la température avoisinait les 29°C, mais c’était exceptionnel ! Vous l’avez compris, il fait quand même frisquet lors de la saison estivale dans la capitale irlandaise. En juillet/août, le taux d’humidité reste tout de même de 89 %

C’est en juillet qu’il pleut le plus, paradoxalement.

La mer, elle, approche timidement les 16°C, enfin, elle les frôle plus qu’elle ne les atteint. 15,6…15,8°C oui, mais n’attendez pas de miracles.

Mais alors, comment s’habiller en juillet à Dublin ? Étant donné les variations de température, et la pluviométrie qui reste quand même élevée, emmenez avec vous votre panoplie 4 saisons. Pulls, jeans, chaussures fermées, mais aussi T-shirts, débardeurs. Prenez tout de même des shorts et jupes, mais vous l’avez compris, vous ne baignerez pas dans la chaleur du soleil en permanence.

Le style vestimentaire des irlandaises à Dublin

Sans vouloir être mauvaise langue, j’ai beaucoup été marquée, en soirée, par le style vestimentaire des Irlandaises. Toujours très court, très moulant même quand le thermomètre ne dépassait pas les 4°C. Argh ! Elles ne souffraient visiblement jamais du froid ! Chapeau bas les filles !

À ce propos, nous passions des heures avec mes amies à faire du shopping, dans les magasins bon marché (cheap) de Dublin. Penny’s, pas cher et de très mauvaise qualité, dans le même esprit que Primark. Cependant, on s’en foutait. On s’amusait à essayer de nombreuses tenues colorées et sortant de l’ordinaire. Nous trouvions toujours quelque chose correspondant à notre style Frenchie sophistiqué (paraît il).

Comment se rendre en Irlande ?

Pour venir en Irlande en avion, difficile, hélas, d’échapper à Ryanair !

J’ai beaucoup pris Ryanair quand j’étais dublinoise avant d’apprendre des choses plus horribles les unes que les autres sur le PDG, O’Leary, sur les conditions de travail des employé.e.s.  Aer Lingus ne fonctionnait qu’une partie de l’année, en tout cas à l’époque.

Pour revenir à O’Leary, c’est ce type qui s’est acheté une licence de taxi pour éviter les bouchons sur la route. C’est ce type qui tire tous les coûts vers le bas. Les employés doivent payer leur uniforme eux-mêmes, la formation à la sécurité aussi ! Les licenciements en dessous de 11 mois d’ancienneté sont fréquents, afin d’éviter de payer des cotisations pour lesdits employés.

Ok Ryanair ce n’est pas cher, mais pour obtenir un siège dans des conditions normales, il vous faut ajouter (et c’est de pire en pire) une foule d’options payantes ! Et ne surtout rien oublier ou modifier. Les oublis sont facturés au minimum 50 euros si ce n’est pas 60 ! Un changement de nom suite à une erreur peut monter à 70 euros. Au final, le prix du billet est souvent un peu moins intéressant qu’à première vue.

• Plus d’infos sur le craic, c’est là : « craic« 

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